Переделка компьютерного блока питания для шуруповёрта
Не нужно отчаиваться, если аккумулятор или зарядное устройство вашего шуруповерта вышли из строя, в то время как вам необходимо закончить срочную работу. Если у вас есть ненужный компьютерный блок питания, то после несложной доработки его можно использовать для подключения этого инструмента к сети электрического тока.
Переделка блока питания с компьютера своими руками
При работе со средней нагрузкой потребляемый ток значительно меньше пускового. Усредненный ток пуска различных шуруповертов с рабочим напряжением 12В приблизительно равен 18А. Предположим, что максимальный ток не превысит 20А. Тогда, так как P=U×I, вас устроит блок питания мощностью от 240Вт с выходным током не менее 20А. Теперь, когда вы знаете, какой преобразователь подойдет для питания вашего «Шурика», остается только немного доработать его.
- Пометьте выход +12В и «землю». Определить их можно даже без тестера. Общий провод имеет изоляцию черного цвета. Питание +12В – желтого.
- Отпаяйте от платы БП выходные жгуты и удалите их вместе с разъемами. Оставьте только два провода – черный и зеленый.
- Замкните оставленные провода между собой и заизолируйте соединение. Это нужно для имитации сигнала запуска БП с материнской платы.
- К выходу +12В и к «земле» припаяйте 2 отрезка многожильного медного провода.
- Выведите их из корпуса через отверстие для жгутов.
- Сетевой кабель подключите к штатному гнезду блока питания.
Важно! Шуруповерт имеет низкое напряжение питания, поэтому необходимая мощность достигается за счет большого тока. Но потери в кабеле прямо пропорциональны величине электротока и сопротивлению проводов. Значит, чтобы мощность инструмента снижалась не очень заметно, выбирайте провода для его соединения с блоком питания как можно большого сечения. И не делайте их слишком длинными. Сечение лучше взять не меньше 3 мм
Подключение
Устанавливать параллельно моторчику конденсатор емкостью несколько десятков тысяч микрофарад, как советуют некоторые мастера, не следует. Во-первых, при пусковом токе около 20 А от него будет мало прока. Во-вторых, он затруднит запуск блока питания. Если же при постепенном нажатии на пусковую кнопку патрон разгоняется и вращается нормально, а после резкого старта шуруповерта происходит остановка двигателя, значит, срабатывает защита БП по току. Удалять из устройства ее не следует, нужно только повысить порог отключения. Как это сделать на практике, зависит от конструкции вашего БП. Теоретически нужно ослабить на ее входе сигнал, пропорциональный выходному току.
Чтобы не разбирать шуруповерт и не паять провода к клеммам мотора, для подключения БП можно использовать негодную батарею.
- Разберите корпус неисправной батареи. Для этого при помощи крестовой отвертки или звездочки выверните саморезы из днища и снимите его;
- Удалите из корпуса аккумуляторы;
- В днище сделайте отверстие для проводов;
- Вставьте в него провода;
- Зачистите их концы, облудите и, соблюдая полярность, припаяйте к контактам на торце корпуса;
- Провода в отверстии зафиксируйте при помощи клеящего пистолета. А если у вас его нет, то намотайте на них несколько витков изоленты со стороны корпуса и вытяните провода так, чтобы днище делило намотку пополам;
- Соберите корпус, поставив днище на место, и вверните на место саморезы;
- Установка доработанного корпуса в рукоять шуруповерта закончена. Теперь вставьте вилку сетевого шнура в розетку 220В. Включите клавишу выключателя БП и, нажав на пусковую кнопку «Шурика», проверьте, все ли вы правильно сделали.
Целесообразность
Конечно, работать инструментом с коротким проводом далеко не так удобно как с аккумуляторным. Но переделка не займет у человека, владеющего навыками электромонтажа, много времени. Зато позволит закончить срочную работу. А затем не спеша решать, что делать с шуруповертом – ремонтировать его или выбрасывать и покупать новый. Постоянно работать таким инструментом вряд ли захочется, гораздо удобнее будет дешевая китайская электродрель с сетевым удлинителем. К тому же, при длительной работе блок питания заметно нагревается. Для того чтобы он остыл, нужно периодически делать перерывы в работе, что сказывается на результате.
Блок питания для шуруповерта из компьютерного АТХ
Батарейные шуруповерты очень удобны в использовании и получили широкое распространение, как у профессионалов, так и у домашних мастеров. Самой первой, как правило, приходит в негодность батарея. В настоящий момент все производители электроинструмента перешли на литиевые батареи и приобрести новую никель-кадмиевую батарею на старый шуруповерт становится все проблематичней, а цены на эти батареи гораздо выше, чем на литиевые.
Конечно, существует возможность покупки аккумуляторов на различных сервисах, торгующих китайскими товарами. Но нужно время, пока придет посылка с «банками» и опять же, это определенные затраты. Существует альтернатива покупке батареи/банок — подключить шуруповерт к сетевому блоку питания и забыть про быстрый разряд батареек. Мощный блок питания на Алиэкспресс. Появляется много неудобств из-за сетевого шнура, но всегда приходится чем-то жертвовать.
Какой ток потребляет шуруповерт
Прежде, чем подбирать подходящий блок питания, нужно понять, на какой потребляемый ток нужно рассчитывать. К сожалению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый двигателем. Емкость самого аккумулятора в ампер-часах, которая обязательно указанна на батарее, не позволяет понять
Если мощность в ваттах все-таки указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и подобрать соответствующий блок питания с небольшим запасом по току/мощности. Для вычисления силы тока достаточно разделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в данном случае это 12 вольт. Итак, если производитель указал мощность например 200 ватт — 200:12=16,6 А — такой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.
Однако указанная мощность это большая редкость и нет универсальной цифры, характеризующей все 12-ти вольтовые шуруповерты. Нужно понимать, что при полном торможении вала двигателя, токи могут значительно превышать номинальные и вычислить эту величину очень не просто. В то же время, анализ различных форумов и собственного опыта показали — для работы шуруповерта зачастую достаточно тока в 10 А, этого достаточно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При этом известно, что броски тока при полном торможении вала могут превышать 30 А.
Ну и какой же вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это среднестатистические цифры, применимые к большинству шуруповертов.
Блок питания
Мы не будем рассматривать покупку каких-либо блоков или трансформаторов, если уж и покупать, то новую батарею! Мы рассмотрим возможность использовать то, что есть под рукой. Скажу сразу — зарядное устройство от того же шуруповерта подойдет лишь для сверления переспелых бананов, мощность его слишком низкая.
В идеале подойдет понижающий, мощный трансформатор 12 В, например от компьютерного бесперебойника. Мощность такого трансформатора обычно 350-500 ватт. Но у меня не было в наличии такого трансформатора, зато было много компьютерных блоков питания. Уверен, что если у кого-то имеется различный электронный хлам, компьютерные АТХ в нем обязательно завалялись.
Это один из первых представителей компьютерных АТХ блоков питания.Компьютерный АТХ-блок вполне подходит для шуруповерта, нагрузочная способность по шине +12 вольт позволяет снять токи 10-20 ампер. Хочется развеять небольшой миф — запихать блок в корпус батареи шуруповерта не получится, уж слишком большая плата у АТХ. Придется делать блоку отдельный корпус или оставить его в родном, металлическом корпусе. Недостаток родного корпуса — чувствительность к пыли, а ведь даже самый маленький ремонт — это много пыли.
Пробные тесты
Берем компьютерный блок питания и проверяем его: включаем в сеть, в выходном пучке проводов находим зеленый (говорят он может быть другого цвета, но мне всегда попадались зеленые) и замыкаем его перемычкой на любой из черных (все черные провода на выходе — общий вывод, в нашем случае он минус). Блок должен включиться, между черными и желтыми проводами появится напряжение 12 вольт. Проверить это можно мультиметром или подключив к названным выводам любой компьютерный кулер.
Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтом(+) и черном(-) выводах, продолжаем. Если же напряжение на выходе отсутствует — ищем другой блок или ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана отдельно.
Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтых и черных проводов, идущих из блока и соединяем их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на черный. Мы получили источник 12 В с приличной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели и мощности блока.
Теперь нужно подцепить наши 12 В к клеммам шуруповерта без батареи, полярность подключения смотрим по батарее. Ну и проверяем шуруповерт — на холостом ходу, потом притормаживая рукой. На этом этапе я столкнулся с проблемой: при полном нажатии кнопки шуруповерт работает, при медленном, плавном нажатии кнопки шуруповерта блок питания уходит в защиту. Для сброса защиты необходимо отключать блок от сети и включать заново. Совсем не пойдет, нужно как-то исправлять такую нестабильность.
Я вытащил плату блока из корпуса и подцепил дополнительно мультиметр, для постоянного контроля напряженияНа мой взгляд, такое явление может возникать из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг другу. Пробуем решить эту проблему использованием импровизированного LC-фильтра.
Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукой: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на 16 вольт, неполярного конденсатора менее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода диаметром 2 мм на ферритовое колечко от другого блока. Вот его схема:
А вот так он выглядит. Это чисто пробная версия, в дальнейшем эта конструкция перенесется в корпус батареи шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.
Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при любых положениях кнопки, великолепно! Теперь можно попробовать закрутить несколько саморезов — все пучечком. Чувствуется, что шуруповерт сможет закрутить и более крупные саморезы.
Ну чтож, теперь нужно убрать все сопли и кучи проводов, вытащить из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных условиях.
Сборка рабочей конструкции
Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь, если у меня появится каким-то образом исправная батарея — ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для другого обзора.
Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное значение.
Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру 20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.
У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.
На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились — шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей — тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом корпусе.
Немного дополнений
Для компенсации потерь в шнуре, соединяющем шуруповерт с блоком питания, полезно поднять напряжение на 2-3 вольта. Но это при условии, что вы знаете схемотехнику компьютерных АТХ и знаете что делать.
Если есть возможность использовать мощный трансформатор, то на его выходной, вторичной обмотке должно быть переменное напряжение 12 В. Если напряжение отличается, рекомендуется подкорректировать вторичную обмотку путем отматывания (если напряжение больше 12 В) или доматывания (если меньше 12 В) нескольких витков. Стоит заметить, что при выпрямлении и фильтрации переменного напряжения 12 В получается около 14.4 В без нагрузки. Так пусть вас это не смущает, это напряжение ЭДС и это закономерно, что оно выше номинального.
Дополнительно к трансформатору собирается выпрямитель, диоды должны спокойно держать 30 А. Конденсаторный фильтр целесообразнее расположить в корпусе батареи, как в варианте с АТХ.
Оцените публикацию:
Оценка: 4.3 (15 голосов)
Смотрите также другие статьи
Изготовление БП на базе аккумуляторного отсека шуруповерта / Песочница / Хабр
Исходные данные
Имеем в наличии два китайских аккумуляторных шуруповерта. Аккумуляторный отсек присутствует только у одного из них; да и тот, за давностью лет, к сожалению, перестал держать заряд. Покупать новый аккумуляторный отсек или заменять аккумуляторы не представлялось экономически целесообразным ввиду того, что стоимость его стоимость зачастую сравнима со стоимостью нового аналогичного шуруповерта.
Результат выполненных работ
Пришедшая в негодность внутренность аккумуляторного отсека
Задача
Сделать модернизацию аккумуляторного блока для получения удобного в пользовании БП от сетевого напряжения с небольшими финансовыми затратами. В итоге вышло порядка 7 долларов, так как многое было в наличии.
Изготовление БП
Перечень использованных элементов:
- Понижающий трансформатор 220/12 (был в наличии)
- Диодный мост КВРС 2510 (1,5 доллара)
- Регулируемый стабилизатор напряжения 20А (3 доллара)
- Конденсатор 10000мкФ/25В (1 доллар)
- Два диода (были в наличии)
- Сетевые разъемы 4 штуки (1 доллар)
- Вентилятор 12В (был в наличии)
- Радиатор (был в наличии)
Перечень необходимых инструментов, помимо стандартных:
- Строительный фен с регулировкой температуры — для выдавливания нужной формы пластмассового корпуса
- Мини-дрель гравер — для шлифовки и доводки отверстий под штекера
- Паяльник 100Вт — для правки пластмассы
- Три струбцины для выдавливания
Последовательность работ:
Делаем отверстия под штека
Для этого используем мощный паяльник 100Вт. Пластик хорошо плавится. Остатки удаляем круглогубцами и до необходимой формы отверстия дорабатываем мини-дрелью с необходимыми насадками.
Аналогичным образом делаем отверстия для оставшихся двух штекеров.
Монтаж трансформатора
Ввиду того, что имеющийся в наличии трансформатор, немного (на 4 мм) не входил в аккумуляторный отсек, то было решено увеличить последний путем выдавливания при нагревании пластмассы. ABS-пластик заметно размягчается после 100 градусов по Цельсию.
Закрепляем блок вместе с трансформатором с помощью трех струбцин и остатков ДСП. Постепенно подогреваем строительным феном пластик и подкручиваем параллельно ручки струбцин. Добиваемся нужной степени выдавливания и даем пластику остыть. После этого снимаем нагрузку.
В результате получаем приемлемую форму блока.
Монтаж и тестирование «электронной начинки»
Схема соединения элементов достаточно проста.
Трансформатор — диодный мост — стабилизатор напряжения — конденсатор.
На транзистор был закреплен радиатор для отвода тепла.
Дополнительно подключен вентилятор для улучшения циркуляции воздуха.
Также впоследствии сделал десяток отверстий в корпусе для улучшения циркуляции воздуха.
Конденсатор был помещен в вертикальную часть блока.
Напряжение на выходе было выставлено 14,4В
Штекера и защита от переполюсовки в корпусах шуруповертов
В проводку внутри шуруповертов был добавлен диод для защиты от переплюсовки.
Финишные фото
Результат
Напряжение питания на выходе БП без нагрузки = 14,4В.
На холостом ходу при подключении одного шуруповерта =12,8В (ток 1,3А)
В рабочем режиме ток приближается к 3А.
На холостом ходу при подключении двух шуруповертов =10,2В
Для использования БП были спаяны три кабеля питания длиной: 2,7 м, 4,9 м, 10,4 м.
Падение напряжения при их использовании соответственно: 0,2В — 0,3В — 0,9В (при холостом ходу, т.е. ток 1,3А)
Температурный режим при работе двух шуруповертов в режиме ХХ в течении трем минут удовлетворительный. Температура поднялась до 55 градусов по Цельсию.
Видео (фотоколлаж), отображающее процесс изготовления:
Видео, отображающее процесс демонстрации работы:
P.S. Есть подозрение, что в посте слишком много фото. Если так и есть — прошу извинить. Первый пост — не совсем понятно в каком объеме нужно все излагать и показывать.
cxema.org — Блок питания для шуруповерта
У многих завалялись старые шуруповерты с никель кадмиевыми аккумуляторами, выкидывать их жалко, а покупать новые аккумуляторы довольно дорогое удовольно дорого. Но в то же время, валяясь без дела они никакой пользы приносить не будут. Возникает идея перевести их на сетевое питание.
Ранее я собирал мощный источник питания для шуруповерта на основе электронного трансформатора, в этот раз я решил сделать блок питания на IR2153.
Это классическая полумостовая схема. Питание микросхемы IR2153 берется с переменной линии, гаситься резистором, выпрямляется, фильтруется и поступает на микросхему.
Силовые ключи в моем случае — это высоковольтные N-канальные полевые транзисторы 10N60, на 600 вольт 10 ампер.
Выходной выпрямитель однополярный со средней точкой, построен на диодной сборке на 45 вольт и 30 ампер, хватит с головой.
На выходе, после выпрямителя стоят пара конденсаторов на 35 вольт, большая емкость в принципе не нужна, но желательно взять их с низким внутренним сопротивлением.
Трансформатор можно взять готовый, от любого компьютерного блока питания, в ноем случае откопал такой
Можно использовать трансформаторы удлинненного типа, такие часто ставят в блоки АТХ450 ватт, перематывать их также не нужно, штатные обмотки позволят получить напряжение на выходе около 12-15 вольт.
В моем случае возникли проблемы так, как я забыл по вертикали отзеркалить трансформатор на шаблоне платы, а когда уже заметил, плата была вытравлена, а пол схемы собрана. Трансформатор я перемотал, нагрел паяльником минут 10, затем аккуратно разобрал сердечник, убрал все штатные обмотки и намотал новые.
В случае использования трансформаторов таких же размеров от компьютерных бп и с учетом рабочей частоты микросхемы IR2153 первичная обмотка содержит около 40 витков проводом 0.8 мм, вториная обмотка мотается с расчетом 1 виток 3-3,5 вольта, в моем случае намотал 2 по 5 витков, выходное напряжение получилось около 17 вольт, но под нагрузкой будет немного меньше.
Диаметр провода обмотки 1,2мм, этого хватит чтоб получить на выходе приличный ток.
Расчеты можно сделать с помощью нашего мобильного приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=pulse.transformer.pro
Пример расчета импульсного трансформатора
Платку старался сделать максимально компактной, она без проблем должна влезть в корпус 18-и вольтового никель кадмиевого аккумулятора шуруповерта, но возможно придется платку легонько подточить.
Собранный блок питания может отдавать в нагрузку мощность около 200-250 ватт, а если использовать трансформатор удлиненного типа, с блока можно выкачивать гораздо больше.
Шуруповерт может потреблять от аккумулятора огромные токи 20-30 и даже 40 ампер, если патрон полностью остановить. Собранный блок питания защит не имеет и при жестких перегрузках может не выдержать. Настоятельно рекомендую трещетку на самом шуруповерте никогда не устанавливать в положение максимального усилия, это очень важно, трещетка и есть защита.
Условия охлаждения блока питания не ахти, транзисторы и диод необходимо обязательно установить на радиаторы, а в корпусе самого аккумулятора высверлить отверстия для воздушного охлаждения.
Для уменьшения габаритных размеров источника питания я исключил входные и выходные фильтры, так как нагрузкой у нас является двигатель шуруповерта, а не усилитель мощности или прочее чувствительное устройство.
Конденсаторы полумоста на 200 -250 вольт, емкость от 220 до 470мкФ, каждый конденсатор зашунтирован выравнивающим резистором, которые одновременно разряжают их после отключения блока от сети. Такие конденсаторы также можно выдрать из компьютерных блоков питания.
Полевые транзисторы любые n-канальные с током от 7 Ампер на напряжение 500-600 вольт, старайтесь выбирать ключи с малой емкостью затвора и сопротивлением открытого канала, ими легче управлять и греться будут меньше.
Пленочный разделительный конденсатор с емкостью 1-1,5мкФ желательно взять с расчетным напряжением 400 вольт, на крайний случай 250В.
Выходной выпрямитель — это мощный сдвоенный диод шотки, такие можно найти в компьютерных блоках питания, обратное напряжение сборки 40-45 вольт, ток чем больше, тем лучше.
Печатная плата тут
Блок питания для шуруповерта 18 В: своими руками, схема
Почти вся современная техника работает на аккумуляторных батареях. Это удобно и практично, ведь не придется путаться в проводах и прибор можно взять с собой на природу или туда, где розетки не будет. Минус батарей заключается в том, что они рано или поздно выходят из строя и не держат емкость. В таком случае многие желают перевести их на привычный проводной режим работы, а для этого нужен блок питания на определенное количество вольт. В этом материале рассмотрено, как своими руками сделать блок питания для шуруповерта и что для этого понадобится.
Можно ли сделать БП вместо аккумулятора для шуруповерта
Однозначно можно сказать, что такую манипуляцию можно произвести. Необходимо только понять, какие ток и напряжение нужны шуруповерту для нормальной работы без перебоев.
Замена старых АКБ на БП существенно экономит деньги на самоделкеЕдинственным недостатком такой модернизации становится привязанность к розетке, а вот плюсы перекрывают его с головой:
- прибор всегда готов к работе;
- может использоваться при очень низких температурах в отличие от аккумуляторного варианта;
- возможность сэкономить на покупке батарей.
Какие инструменты и материалы нужны для изготовления
Люди, которые разбираются в электрике, рекомендуют помещать блок питания внутрь шуруповерта на место АКБ. Это предохранит его от попадания влаги, пыли и грязи, а сам инструмент прослужит дольше.
Обратите внимание! Чтобы открыть корпус аккумулятора, можно воспользоваться обычным ножом, пройдясь им по шву.
Помимо этого, могут понадобиться такие инструменты:
- нож;
- паяльник;
- изоляционная лента.
Важно! Список материалов полностью зависит от того, какой блок питания нужно сделать, и какая схема используется изначально. Можно работать с автомобильными блоками, а можно банально взять БП от компьютера, но такой вариант будет более громоздким.
Подготовка инструментов подключения самодельного бесперебойного питанияКак переделать шуруповерт под блок питания
В первую очередь нужно определиться с блоком питания. Можно взять обычный китайский БП. Продаются они в магазинах радиодеталей. Практически все современные шуруповерты рассчитаны на работу от 12 или 18 В, поэтому следует понизить выходное напряжение. В этом нет ничего сложного, если человек разбирается в теме.
Модернизация происходит следующим образом:
- Из покупного блока выпаивают резистор на постоянное сопротивление 2320 Ом, который и отвечает за выходную характеристику напряженности.
- На это место впаивают резистор на 10 кОм с возможностью регулирования.
- Выставляют параметр сопротивления на отметку 2300 Ом, чтобы при включении ничего не сгорело.
- Подключают прибор в сеть.
- Устанавливают необходимое сопротивление через регулятор.
Остается лишь поместить БП на место аккумуляторной батареи или придумать, как и где он будет располагаться.
Важно! Во время всего процесса необходимо контролировать напряжение с помощью мультиметра или тестера.
После этого остается припаять выводы БП к контактам шуруповерта, которые касались аккумуляторной батареи.
БП компактно уместится на место АКБКак сделать блок питания для шуруповерта своими руками (трансформатор + простой БП + сетевой источник)
Сетевой блок питания для шуруповерта своими руками делается следующим образом:
- Припаивают к контактам зарядника, который ранее использовался с батареей, провода.
- Достают старый АКБ и вынимают из него всю внутреннюю часть.
- Припаивают свободные контакты кабеля к выводам для батареи, которые находятся внутри прибора.
- Подключают блок питания, который настроен должным образом. Если он уже был в комплекте для зарядки, то ничего делать не нужно.
- Надежно фиксируют кабель внутри аппарата с помощью клея или изоленты.
Обратите внимание! При припаивании проводов нужно быть осторожным и соблюдать полярность. Ничего не сгорит, если этого не сделать, но прибор будет работать в другую сторону. Решить это можно с помощью добавления в схему блока питания переключателя.
Схема БП для шуруповерта
Для создания корректного блока питания мало поясняющих инструкций. Необходимо своими глазами увидеть схему устройства и реализовать ее на практике. Только так можно сделать правильный БП для шуруповерта на 18 В. Наиболее простая схема представлена ниже.
Электрическая схема простого блока питания для шуруповерта на 18 ВСделать блок питания для шуруповерта 18 В вместо аккумулятора — задача не сложная, ни в техническом, ни в теоретическом плане. Самое главное — следовать инструкциям и быть крайне внимательным при спайке проводов. Заменить АКБ на БП под силу каждому.
Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта
Аккумуляторный шуруповёрт это несомненно полезный инструмент, главным плюсом которого является мобильность. Но когда полностью или частично умирают родные аккумуляторы, покупка новых выливается в кругленькую сумму, сопоставимой половине стоимости нового инструмента. Многие просто покупают новый шуруповёрт, я же предлагаю за счёт потери мобильности сделать для него надёжный источник питания, который навсегда уберёт проблему постоянной зарядки полудохлых аккумуляторов.
Давайте разберём все за и против такой модернизации
Начнём пожалуй с минусов. Самая большая и единственная проблема — это привязка проводами шуруповёрта к розетке, которая с лихвой перекрывается нижеперечисленными плюсами:
- Шуруповёрт всегда готов к работе, проблема незаряженных аккумуляторов (или не вовремя разрядившихся) отпадает.
- Прекрасно чувствует себя в среде низких и отрицательных температур, в отличие от аккумулятора.
- Если родные аккумуляторы сдохли, а покупать новые душит жаба, то блок питания полностью заменяет аккумуляторы.
Если вас устраивают такие условия, то начнём!
Блок питания можно сделать импульсным или трансформаторным. Почему я остановился именно на трансформаторном варианте, будет понятно по ходу прочтения статьи. Если ваш шуруповёрт работает от 12 или 14 вольт, то советую остановится именно на импульсном блоке питания от компьютера. Такой вариант требует минимум переделки и затрат.
Пациент №1
Причина модернизации: Аккумуляторы быстро садятся, даже тогда, когда они были новыми.
Цель модернизации: Получить гибрид, работающий от аккумуляторов и от сети.
Для питания нужен ток, порядка 10А. Тут встаёт вопрос применения компьютерного блока питания, но вот незадача — шуруповёрт работает от 18в. При подаче на него 12в крутит очень вяло и можно затормозить рукой почти не прилагая никаких усилий. Хотя некоторые утверждают, что шурупорвёрт нормально крутит и от 12 вольт, но теперь так сказать, миф проверен и разрушен.
Остаётся 2 варианта — переделывать ШИМ управление импульсного блока, чтобы он выдал нужное напряжение, либо использовать трансформатор с нужным напряжением.
Ещё одним минусом импульсного блока питания является то, что он рассчитан для работы при комнатной температуре, и не известно, как он поведёт себя при более низкой. Трансформатору в принципе практически всё равно в каких условиях его эксплуатируют. Хотя это всё предположения, не проверенные на практике.
Мощный трансформатор на 18 вольт довольно сложно найти, а для меня стало невозможно. Вот на этом моменте я хотел вернутся к варианту с компьютерным блоком питания, но вдруг, как говорят мастера 7 рязряда в руки случайно попал тороидальный трансформатор с намотанной первичной обмоткой. Осталось только намотать вторичку, у меня получилось около 90 витков проводом 1.5.
Если вы решились перемотать трансформатор на другое напряжение, то вам поможет программа Power Trans.
Блок питания выполнен в корпусе от AT блока. Роль выпрямителя играют 10 амперные диоды шоттки, включенные по мостовой схеме. 220 поступает на родной разъём блока, 18в выходит с разъёма, предназначенного для подключения монитора. Тумблер является выключаетем питания, а светодиод сигнализирует о наличии 18в.
Для удобства в работе и переноске блок оснащён складной ручкой:
Так как мне нужен гибрид, пришлось вывести отдельную линию питания для подключения блока:
При этом не стоит забывать отсоединять аккумуляторы при работе от блока.
Воспользовавшись случаем, при разборке шуруповёрта добавил подсветку рабочей зоны:
В итоге получился такой мутант:
Пациент №2
Причина модернизации: Умер родной аккумулятор, восстановление не оправдано.
Цель модернизации: Заменить аккумулятор блоком питания.
Вот тут мне попался агрегат на 12 вольт, и я подключил его к компьютерному блоку питания. Но не нут то было — блок стал уходить в защиту. Подключил его к более мощному БП, картина не изменилась. Причиной тому явилась короткозамкнутая обмотка двигателя. Щётки у двигателя оказались довольно большими, и я решил сделать трансформаторный блок питания, в нём защиты нет. В любом случае двигатель какое-то время поработает, а потом его можно будет заменить (прекрасно подходят от других шуруповёртов и от автомобильных помп).
Вот тут мне пригодился трансформатор от ИБП, удачно пролежавший у меня под столом пол десятка лет в ожидании своего звёздного часа. Как раз под искомые 12в.
Всё собрано по тому же принципу, только вместо диодов шоттки использовал 3 диодные сборки шоттки, добытые из компьютерных БП.
В предыдущем блоке я использовал целый шнур для подключения монитора, но так делать не стоит. Сечение родного шнура мало, и вызывает нагрев и потери. Правильнее использовать только разъём. К нему я подпаял двухжильный ПВС 2,5 квадрата:
Сильно длинный низковольтный шнур лучше не использовать, будут потери. Лучше сделать длиннее сетевой шнур.
Вынул из корпуса аккумулятора банки и подключил питание:
Машинка готова
Как пользоваться отверткой
Мы видели больше, чем несколько начинающих энтузиастов DIY, которые посещают наши мастер-классы DIY Divas и DIY Guys. Одна из частых проблем, которая, кажется, возникает снова и снова, — это использование отвертки в аккумуляторной отвертке или дрели / отвертке.
Важно, чтобы вы использовали отвертку, соответствующую типу используемого винта.
Во время семинаров, особенно при создании мебельных проектов, мы часто слышим, как дрель / шуруповерт вращаются на высокой скорости с сопровождающим «така-така», что указывает на то, что головка отвертки снимается, когда она вбивается в проект.
Плохая новость в том, что винт уже снят, а это значит, что вам придется сражаться, чтобы вынуть его снова. Хорошая новость в том, что если вы сделаете это правильно, проблема больше не будет.
Если вы посещали мастер-классы по электроинструментам для начинающих DIY Divas или деревообрабатывающие мастерские, вы знаете, что важно, чтобы насадка для отвертки была прочно вставлена в головку винта. Если это не так, вы очень быстро откроете этот винт, а также повредите бит отвертки.
Используя правую коронку
Важно, чтобы вы использовали отвертку, соответствующую типу используемого винта.
Чаще всего используется отвертка для шурупов по дереву среднего размера — PZ2. Посмотрите на насадку, и вы найдете ее выгравированной на металле.
Всегда проверяйте, чтобы насадка для отвертки была надежно закреплена в головке винта.
Если вы не уверены, держите биту под углом 45 градусов. Если винт остается на насадке и не отваливается, вы используете правильную насадку.
Долото с плотной посадкой
Всегда проверяйте, чтобы насадка для отвертки была надежно закреплена в головке винта.
Во время сверления надавите на верхнюю часть отвертки или дрели / шуруповерта, чтобы сверло оставалось в головке винта во время сверления.
Удерживать винт
Чтобы предотвратить проскальзывание сверла или винта при въезде в дерево, осторожно возьмитесь за боковые стороны винта, чтобы удерживать его на месте, пока он не начнет врезаться в дерево.
Вы можете сделать это для сосны, но если вы въезжаете в твердую древесину или паркет, предварительно просверлите пилотное отверстие.
Полезная информация
Чтобы предотвратить проскальзывание сверла или винта при въезде в дерево, осторожно возьмитесь за боковые стороны винта, чтобы удерживать его на месте, пока он не начнет врезаться в дерево.
Используйте магнитный держатель для бит отвертки. Это также будет удерживать винт на конце биты. В том месте, где вы устанавливаете винт, сильно надавите, чтобы образовалась выемка, и это упростит удерживание винта прямо.
Если вы обнаружите, что насадка для отвертки все еще выскальзывает из головки винта, значит, вы не прикладываете достаточного давления, чтобы удерживать ее в головке. Для компенсации сильнее надавите левой рукой на заднюю часть дрели или положите на нее плечо.
Не забудьте ослабить давление, когда винт почти на месте. Слишком большое давление приведет к тому, что винт окажется слишком глубоко в древесине или доске. Быстрое включение и выключение также даст вам больше контроля над тем, насколько глубоко винт вбивается в древесину или доску.
Как говорится, практика ведет к совершенству, и чем больше вы вбиваете шурупов, тем лучше понимаете, что лучше всего подходит для вас. — Дженис Андерсен
Статья любезно предоставлена www.homedzine.co.za
Как использовать аккумуляторную дрель в качестве отвертки
Заворачивать винт — простая задача! Но когда вы вбиваете винт, что-то неожиданно может пойти не так. Расщепление платы, сломанные винты и снятая головка винта — вот некоторые общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться во время заворачивания винта.
Но, следуя правильной технике, вы можете избежать любой из этих проблем.
Вы можете использовать аккумуляторную отвертку или аккумуляторную дрель для заворачивания шурупа, чтобы закончить мебель. Для этого вам нужно всего лишь принять во внимание несколько простых советов.
Сегодня я обсудил те простые и легкие приемы, которые помогут вам без проблем справиться с задачей вождения.
Как использовать аккумуляторную дрель для заворачивания шурупа:
Использовать аккумуляторную дрель в качестве отвертки просто и сэкономить время.Но вам нужно следовать упомянутым простым советам, чтобы сделать это правильно и без ошибок.
1. Отключите сцепление:
Практически каждая дрель имеет сцепление, также известное как контроль крутящего момента. Он расположен за сверлильным патроном. Цифры, которые вы найдете на сцеплении, относятся к величине крутящего момента, которую может создать дрель. Чем выше число, тем больше скручивания вы можете сделать.
Если вы научитесь правильно использовать фрикционную муфту дрели, вы сможете забивать винт на нужную глубину.Эта муфта контролирует величину крутящего момента, который вы прикладываете при заворачивании винта.
Если крутящий момент превысит требуемую скорость при настройке, муфта выключится и патрон перестанет вращаться.
Чтобы правильно настроить фрикционную муфту, потребуется немного времени и практики. Вы можете начать со среднего диапазона. Например, если ваша дрель имеет настройку сцепления 30, вы можете установить ее на 15, а затем начать заворачивать винт. Если муфта проскальзывает до того, как винт полностью завинчен, вы можете повернуть настройку муфты на большее число, чем и аналогичным образом, если ваша дрель вбивает винт глубже, чем требуется, отрегулируйте настройку на меньшее значение.
Обычно фрикционная муфта с более высокой скоростью используется для заворачивания жира, большие винты, а более низкая скорость — для закручивания маленьких и тонких винтов. Но вы также должны учитывать прочность материала, который вы собираетесь скручивать. Если вы собираетесь вбивать винт в любой мягкий материал, например, кедр, сосну или ель, вам потребуется меньшая скорость вращения. С другой стороны, если вам нужно использовать твердые породы дерева, такие как клен, дуб или красное дерево, вам следует использовать более высокую скорость крутящего момента и более высокие настройки сцепления.
2.Используйте правую насадку:
Вам следует использовать правую насадку для отвертки, аналогичную той, которую вы собираетесь использовать. Вы обнаружите, что информация выгравирована на металле насадки.
Если вы не уверены в этом, вы можете удерживать биту на винте под углом 45 градусов. Если винт не отваливается и остается на насадке, значит, это правильная насадка для этого винта.
3. Защитите заготовку:
Перед тем, как начать заворачивать винт, вы можете защитить заготовку с помощью зажимов.Это предотвратит скольжение заготовки во время сверления.
Для этого подложите под заготовку доску для обрезков, чтобы при использовании сверла она защищала рабочую поверхность от повреждений. Это также защитит волокно от разрывов.
Бита с плотной посадкой: Убедитесь, что бит надежно сидит на головке винта. Во время сверления прикладывайте давление к сверлу, чтобы сверло оставалось на головке винта во время сверления.
4.Удерживайте винт:
Иногда винт может выскользнуть из платы во время ее заворачивания. Чтобы предотвратить соскальзывание, осторожно возьмитесь за стороны и удерживайте его на месте, пока винт не начнет входить в материал.
5. Сделайте отверстие с зазором:
Изучив метод управления фрикционной муфтой, вам нужно научиться заворачивать винт без трещин на доске.
Для этого можно предварительно просверлить в плате отверстие, равное диаметру винта.Это отверстие с зазором позволяет винту легко проходить через плату.
6. Просверлите пилотные отверстия:
Вы также можете просверлить пилотное отверстие в нижней плате, которое поможет винту пройти через доску без трещин.
7. Используйте магнитный держатель наконечника бит:
Использование магнитного держателя наконечника бит поможет вам легко менять биты, чтобы вы могли быстро завершить работу. Это также увеличивает длину сверла.
Магнитный держатель наконечника бит помогает вам удерживать металлический винт на месте, чтобы вы могли легко его заворачивать.
8. Ищите винт с головкой Trox:
Винт с головкой Trox обеспечивает лучший захват и лучше, чем винты со шлицем. Биты Trox в форме звезды надежно закрепятся на головке винта в форме звезды. Винт с головкой троокс легче заворачивать, поскольку вам не нужно прикладывать давление, чтобы удерживать винт на месте.
Заключение:
Надеюсь, эти советы помогут вам правильно вбить гвоздь в любой проект.
Но перед запуском вы должны проверить, работает ли электроинструмент, который вы собираетесь использовать, исправно или нет.
И, самое главное, никогда не забывайте надевать защитное снаряжение при работе с любой дрелью, чтобы предотвратить нежелательную аварию.
Как сделать настольный блок питания из старого блока питания ATX
Настольный блок питания — чрезвычайно удобный комплект для любителей электроники, но он может быть дорогим при покупке нового. Если у вас есть старый компьютерный блок питания ATX, вы можете дать ему новую жизнь в качестве настольного блока питания. Вот как.
Как и большинство компьютерных компонентов, блоки питания (БП) устаревают.При обновлении вы можете обнаружить, что у вас больше нет нужных разъемов — или что ваша блестящая новая видеокарта требует гораздо больше энергии, чем может выдержать ваш маленький старый блок питания — установка с двумя графическими процессорами может легко набрать 1000 Вт. И, если вы чем-то похожи на меня, у вас есть тайник старых блоков питания, припрятанный где-то в шкафу. Теперь у вас есть шанс воспользоваться одним из них.
Настольный блок питания — это просто способ предоставить различные напряжения для тестовых целей — идеально подходит для тех, кто постоянно играет с Arduinos и светодиодными лентами.Удобно, что это именно то, что делает компьютерный блок питания — только с множеством разных разъемов и цветных проводов.
Сегодня мы собираемся разделить блок питания до самого необходимого, а затем добавить несколько полезных разъемов в корпус, в которые мы можем подключать проекты.
Предупреждение
Обычно вы бы никогда не открыли блок питания.Даже когда питание отключено, есть большие конденсаторы, которые могут накапливать смертельный электрический ток в течение недель, а иногда и месяцев после включения. Будьте предельно осторожны при работе с блоком питания и убедитесь, что он бездействует не менее трех месяцев, прежде чем открывать корпус, или убедитесь, что вы надеваете тяжелые перчатки, когда ковыряетесь в нем. Действовать осторожно .
Также обратите внимание, что это безвозвратно повредит блок питания, поэтому вы больше никогда не сможете использовать его на компьютере.
Необходимые компоненты
- Два 2.1-миллиметровый цилиндрический разъем и розетка — я буду питать Arduino напрямую от этого. Два цилиндрических штекера будут использоваться для изготовления силового кабеля «папа-папа».
- Разнообразие цветных розеток 2 мм, таких как эта (можно использовать с банановыми вилками). Вы можете предпочесть терминальные сообщения.
- Термоусадочные трубки 13 мм x 1 м (и меньше, если вы можете позволить себе купить больше).
- Кулисный переключатель SPST (однополюсный, однопозиционный).Я использовал один с подсветкой, чтобы он выполнял двойную функцию, как и свет при включении.
- Проволочный резистор 10 Вт 10 Ом.
Строительство
Отвинтите и снимите верхнюю половину корпуса блока питания.Возможно, вам придется вытащить вилку из основной схемы, чтобы полностью отделить крышки.
Это неприятные конденсаторы, в которых содержится огромное количество электричества:
Зачистите вилки и протяните провода через отверстие в корпусе.
Затем свяжите их стяжками по цвету, чтобы сделать вещи немного более организованными.Как общее правило:
- Черный: Земля
- Красный: + 5В
- Желтый: + 12В
- Оранжевый: +3.3В
- Белый: -5В
- Синий: -12 В
- Фиолетовый: + 5 В в режиме ожидания (не используется)
- Серый: индикатор включения
- Зеленый: переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
Какие именно линии электропередачи вы выберете для подключения — это ваш выбор, но я решил работать только с 3 положительными линиями — 3.3, 5 и 12 В. Я также не буду использовать фиолетовый или серый провода, вместо этого подключу выключатель с подсветкой на 12 В.
Используйте сверла HSS, чтобы вырезать отверстия подходящего размера в металле — для 2-миллиметровых заглушек и цилиндра постоянного тока требовалось 8-миллиметровых отверстий.Зажмите корпус деревянным бруском. Проделать отверстие для кулисного переключателя было намного сложнее, но вы должны иметь возможность использовать сверло меньшего размера, чтобы вырезать как можно больше, а затем отпилить оставшееся с помощью дрели и шлифовального станка.
Продеть провода через соответствующие отверстия и припаять гнезда перед тем, как вставлять их в корпус, вероятно, является хорошей идеей; Я этого не делал.
GND, +3.Вилки на 3 В, + 5 В и + 12 В должны легко подключаться. Не забудьте вырезать небольшой кусок термоусадочной трубки и пропустить через него скрученные провода перед тем, как припаять их к клеммам!
Пробка ствола постоянного тока немного сложнее.Поскольку он будет использоваться для питания Arduino, который находится в центре положительного полюса, вы должны подключить несколько желтых кабелей к центральному контакту. Возможно, вы слышали, что Arduino может питаться от внешнего источника 9 В, но встроенный регулятор мощности на самом деле допускает 9–12 В, поэтому 12 В от настольного блока питания должно быть в порядке. Штекерные домкраты имеют 3 контакта, но только один из них, очевидно, подключен к центру. Вы должны увидеть круглую металлическую насадку, но проверьте, где вы купили, если не уверены. Два других контакта — GND, и оба должны быть подключены.Опять же, используйте термоусадочную трубку, чтобы центральный и внешний штифты случайно не соединились.
Выключатель питания и индикатор
Зеленый провод действует как выключатель питания — просто заземлите его, чтобы включить блок питания.В отличие от обычного выключателя питания, он фактически отключил бы питание от источника. Добавление освещения делает эту часть проекта наиболее сложной.
Переключатели SPST с подсветкой должны иметь 3 клеммы: одна будет обозначена другим цветом или помечена и GND.На противоположную клемму обычно подается напряжение 12 В, тогда остальная часть вашей схемы будет питаться от центрального контакта. Его переключение обеспечит питание цепи, а также немного привлечет свет. Однако у нас это не сработает. Вместо этого поменяйте местами GND и 12V. Подключите один кабель 12 В (желтый) к цветному выводу кулисного переключателя (или к клемме с надписью GND). Подсоедините черный провод (GND) к контакту напротив; и вставьте зеленый кабель в центральный штифт.
Теперь, когда переключатель нажат, светодиод по-прежнему будет гореть, но вместо того, чтобы возвращать 12 В на центральный контакт, GND будет закорочено с PWR ON, что приведет к активации нашего блока питания.
Сожмите их в трубочки!
Наконец, аккуратно потянув термоусадочную трубку вниз, чтобы закрыть переключатели и точки пайки, используйте локальную тепловую пушку, чтобы усадить их.На самом деле, за этим довольно интересно смотреть.
Раньше:
И после:
Наконец, поддельная загрузка
Для многих источников питания требуется, чтобы нагрузка оставалась включенной — в этом случае мы можем использовать резистор 10 Вт 10 Ом для выполнения этой работы.Подключите его между линиями 5V (красный) и GND. Он будет выделять небольшое количество тепла, но его должно хватить при включенном вентиляторе.
В конце я связал все незакрепленные кабели и накрыл их, чтобы убедиться, что они не касаются других внутренних частей, а затем снова собрал все вместе для проверки.
Я перепутал, с какой стороны разместить вилки и кнопку, так что в итоге они оказались на тесной стороне, некоторые прямо над розеткой переменного тока.Это, конечно, глупо опасно, так как паяные контакты переменного тока могут проткнуть или коснуться вилок питания постоянного тока, посылая неприятный сюрприз либо мне, либо моей Arduino. Я решил это, приклеив между ними немного толстого пластика, но это не идеально. Подумайте дважды, прежде чем сверлить, и убедитесь, что ваши розетки расположены с правильной стороны!
Именно в этот момент я понял, почему этот блок питания вообще был отложен — вентилятор не работал.Не беспокойтесь — сам вентилятор был в порядке, но цепь контроллера была сломана, поэтому я снова открыл его и подключил вентилятор непосредственно к одной из линий 12 В. Наконец, я провел несколько тестов с мультиметром, чтобы убедиться в правильности напряжения.
Теперь у меня есть постоянный настольный источник питания для проектов электроники, и я могу избавиться от постоянного подключения различных адаптеров.Это был познавательный опыт, и были сделаны ошибки: вы должны на них учиться. Дайте нам знать, как обстоят дела у вас!
Что такое Mint Mobile? Как я сэкономил сотни на своем телефоне Счет
Об авторе Джеймс Брюс (Опубликовано 679 статей)Джеймс имеет степень бакалавра в области искусственного интеллекта и имеет сертификаты CompTIA A + и Network +.Когда он не работает редактором обзоров оборудования, он любит LEGO, VR и настольные игры.
Ещё от James BruceПодпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
Как проверить источник питания с помощью мультиметра (14 шагов)
Поделитесь, пожалуйста, моим контентом!
Как проверить источник питания с помощью мультиметра
При подозрении на неисправность необходимо выполнить тестирование источника питания. Один из самых простых способов сделать это — использовать мультиметр. Это ручной метод тестирования блока питания, а не покупка тестера блока питания, который может автоматически обнаруживать проблемы.
Если вы все сделаете правильно, этот тест подтвердит вам, пришло ли время заменить блок питания или он работает должным образом. Имейте в виду, что не всем следует пытаться пройти этот тест. Рекомендуется только в том случае, если у вас есть опыт проведения электрических испытаний, так как это может быть довольно опасно, если вы не будете очень осторожны.
Предполагая, что в вашем распоряжении уже есть мультиметр, давайте посмотрим, какие шаги необходимы для выполнения этого теста. Вы можете ожидать, что на тест потребуется около 30-45 минут вашего времени, а может быть и больше, если вы хотите быть более тщательным.
1. Убедитесь, что вы знаете о лучших мерах безопасности.
- Поскольку этот процесс сопряжен с определенным уровнем опасности, при ремонте компьютеров обязательно ознакомьтесь с процедурами безопасности. Некоторые из наиболее важных моментов, о которых вам нужно знать:
1. Полное отключение питания
- Это может показаться очевидным для большинства людей, но важно подчеркнуть, что вы всегда должны выключать питание. прежде чем пытаться отремонтировать компьютер.И пока вы занимаетесь этим, отключите компьютер от сети, чтобы быть спокойнее.
- Когда вы выдергиваете вилку из розетки, чтобы начать ремонт ПК, вам нужно подождать несколько минут. Есть миниатюрные электронные компоненты, называемые конденсаторами, которые все еще могут сохранять электрический заряд. Даже если срок хранения весьма ограничен, лучше перестраховаться.
2. Странные запахи и дым
- Запах гари всегда является признаком того, что вы должны немедленно действовать.Вместе с дымом, идущим из корпуса или где-либо еще, это признаки, на которые необходимо обратить пристальное внимание. При повреждении компонента необходимо дать компьютеру остыть, а затем быстро найти проблему и устранить ее. Обычно это делается путем замены этой детали.
3. Никогда не носите украшения для рук
- При работе с высоковольтными устройствами обязательно заранее снимайте металлические кольца, браслеты и любые украшения для рук.Это особенно важно при проверке источника питания, поскольку вы можете получить удар током от чего-либо подобного проводящего.
4. Знайте, когда пора остановиться.
- Если во время ремонтных работ вы обнаружите этикетку, на которой указано, что деталь не подлежит ремонту, очень важно оставить все как есть. Не пытайтесь игнорировать это утверждение, потому что есть много компонентов ПК, которые просто не могут быть отремонтированы, иногда даже профессионалами. В частности, это предупреждение будет отображаться на опасных и высокочувствительных деталях.
2. Откройте корпус
- Выключив компьютер и отсоединив все кабели, отнесите корпус ПК в более удобное место для работы и начните открывать корпус. Для этого вам, вероятно, понадобится отвертка.
3. Отсоедините силовые разъемы
- Убедитесь, что все силовые разъемы больше не подключены к каждому внутреннему компоненту внутри корпуса. Вы можете подтвердить, что определенный кабель выполняет роль разъема питания, проследив его до источника питания внутри компьютера.Кабели для передачи данных можно оставить в покое, и вынимать блок питания также не требуется.
4. Держите силовые кабели организованными
- Рекомендуется перенаправить и увести силовые кабели в другое место подальше от корпуса. Их упорядочение упростит вашу работу, когда придет время проверить разъемы.
5. Найдите контакты 15 и 16 на разъеме питания материнской платы
- Вам нужно будет определить расположение этих контактов, потому что тогда вам придется их замкнуть.В этом тестировании мы работаем со стандартной материнской платой ATX. Если вы не можете их найти, посмотрите таблицу распиновки, подобную этой.
6. Проверьте, правильно ли установлен переключатель напряжения блока питания.
- Пользователи США должны установить переключатель на 110 В / 115 В, но вам нужно будет найти эту информацию для вашей конкретной страны, если вы живете в другом месте. . Это руководство должно помочь вам в этом отношении.
7. Подключите блок питания к розетке
- Теперь пора подключить блок питания к розетке.Убедитесь, что вы включили выключатель питания (если он есть сзади). Вы должны услышать запуск вентилятора, если правильно закоротили контакты. Это хороший знак, но этого недостаточно, чтобы считать его полностью работоспособным.
8. Включите мультиметр.
- Включите мультиметр и установите шкалу на Вольт постоянного тока. Если в вашем устройстве отсутствует функция автоматического выбора диапазона, диапазон должен быть установлен на 10,00 В.
9. Протестируйте 24-контактный разъем питания
- На этом этапе вы должны подключить черный и красный щупы к заземленному контакту и линии питания, которую вы планировали тестировать, соответственно.Еще раз используйте таблицу в этой ссылке в качестве справочной информации, чтобы найти 24-контактный разъем основного питания материнской платы и его линии.
- Рекомендуется проверять каждый вывод с помощью напряжения на разъеме, потому что вам нужно правильно проверить, подаются ли линии правильным напряжением. Также важно убедиться, что каждый вывод подключен должным образом.
10. Задокументируйте значения мультиметра.
- Для каждого напряжения, которое вы проверяли, вам нужно будет записать число, а затем убедиться, что оно не ниже или выше определенного допуска напряжения.См. Третью таблицу по этой ссылке для справки о правильных диапазонах для каждого напряжения.
- Если вы обнаружите, что определенное напряжение превышает максимально допустимое значение, это означает, что блок питания необходимо заменить. Если проблем нет, а напряжение остается в пределах допуска, значит, у вас исправный блок питания.
- Хотя на этом вы можете остановиться на тестировании, настоятельно рекомендуется продолжить изучение того, как блок питания работает под нагрузкой. Это может быть важно для подтверждения полной работоспособности вашего источника питания.Если вы решите это сделать, вот что вам нужно сделать дальше. В противном случае вы можете пропустить следующие шаги и перейти непосредственно к шагу 14.
11. Выключите блок питания и отсоедините его
12. Подключите обратно все внутренние устройства, чтобы получить питание
- Вот это Важно убедиться, что все (жесткие диски, видеокарты, другие диски и т. д.) правильно переподключено, но не только это. Будьте осторожны, чтобы удалить ранее созданное замыкание, вставляя обратно разъем питания материнской платы.
- Подключите блок питания и включите компьютер в обычном режиме.
13. Протестируйте и задокументируйте, как в предыдущих шагах.
- Мы проделаем тот же процесс тестирования напряжения, но на этот раз мы проанализируем другое питание. разъемы, подобные разъемам от различных устройств, например, разъемов SATA и периферийных устройств. Чтобы найти правильную распиновку, необходимо еще раз заглянуть в таблицы распиновки.
14. Завершите тестирование
- Если блок питания прошел все тесты, значит, вы подтвердили его работоспособность, поэтому можете выключить компьютер и снова прикрепить крышку к корпусу.Также существует вероятность, что вам потребуется произвести замену. В этом случае повторному включению компьютера придется подождать, пока вы не найдете новый подходящий блок питания.
- Вы также можете возобновить процесс устранения неполадок компьютера, с которым вы столкнулись сейчас.
Как проверить блок питания — все, что вам нужно знать
Знание того, как проверить блок питания компьютера, может быть одним из инструментов номер один в вашем арсенале для поиска и устранения неисправностей в системе, когда она выходит из строя.
Благодаря своей огромной мощности и важности в иерархии, блок питания (блок питания) часто оказывается первым в списке оборудования, которое с наибольшей вероятностью выйдет из строя, особенно для компьютеров с годами эксплуатации. Это может вызвать случайные перезагрузки, зависания, такие как случайное зависание системы, и проблемы, которые могут привести к охвату всей гаммы всего компьютера из-за неправильной работы датчика.
Ключевым моментом всегда является инвестирование в лучшие блоки питания. Однако эффективность блока питания со временем постепенно падает, и еще важнее знать, когда его заменить.Этого можно достичь, зная, как тестировать блок питания.
Почему нужно знать, как проверить блок питания компьютера?
Признаки неисправности блока питания могут варьироваться от проблем в работе вашего компьютера до «звуков»:
- Не слышно или не видно вращения корпусных вентиляторов и жестких дисков
- Синий «экран смерти» появляется часто и периодически
- Система вообще не прекращает процесс загрузки
- Система самопроизвольно перезапускается или отключается во время использования
- Система не включается вообще или не запускается с
- Системной памяти недостаточно для функции
- Мигалки на материнской плате
- Компьютер перегрева
- Колебания напряжения
- Неисправность силовой шины
Как проверить блок питания компьютера
Обычно существует два способа проверить источник питания: с помощью мультиметра или с помощью устройства, известного как автоматический тестер источника питания.Обратите внимание, однако, что первое — тест мультиметром — следует выполнять только очень осторожно и обычно только тогда, когда у вас есть предыдущий опыт работы с электрическими устройствами и испытаниями.
Перед тем, как выполнить проверку на миллиметр — возможно, самый тонкий из всех возможных способов проверки блока питания — попробуйте выполнить проверку перемычкой или проверьте, находится ли система на гарантии. Также возможно, что ПК вообще не включается, это может быть результатом других факторов, таких как отключенная проводка, а не неисправность самого блока питания.
Если ваш компьютер вообще не включается (особенно если это настольный компьютер с отдельным процессором и всевозможными периферийными устройствами и проводами), проверьте следующее:
- Есть ли внешний переключатель, например, на задней панели ЦП? Проверьте, включен ли он.
- Попробуйте использовать другой кабель питания и другой блок питания поочередно и с различными комбинациями. У источника питания может быть свет, который поможет легко узнать, когда он включен.
- Проверьте индикаторы на корпусе материнской платы и прислушайтесь к звуковым сигналам BIOS, затем обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы узнать, что могут означать комбинированные индикаторы и звуки.Например, мигание индикаторов почти всегда означает неисправность источника питания.
В качестве альтернативы можно использовать тест со скрепкой.
Как проверить блок питания с помощью простой канцелярской скрепки
Тест со скрепкой (также известный как скачок или тест с перемычкой, как упоминалось ранее) является относительно одним из самых безопасных способов тестирования блока питания, без необходимости контакта с проводами под напряжением или источником питания под напряжением.
С помощью теста перемычки вы можете выявить такие проблемы, как неисправные компоненты, подключение к источнику питания под напряжением или короткие замыкания внутри блока питания, что позволит вам узнать, нуждается ли блок в замене.Если трехэтапный тест пройден, вы можете перейти к другим факторам, таким как отказ шины питания, перегрев и колебания напряжения (да, последние три в нашем списке из двух разделов назад).
- Выключите источник питания. Это можно сделать, повернув выключатель питания на задней стороне блока питания в положение «выключено» (по сути, это означает, что символ «O» / ноль должен находиться в положении «вниз»).
- Вставьте один конец скрепки в контакт PS_ON (зеленый) на 24-контактном (20 + 4P) разъеме материнской платы, а другой конец — в любой из контактов заземления (черный).
- Включите блок питания снова (нажав переключатель на шаге 1). Если вы слышите звук внутреннего вентилятора, ваш блок питания прошел тест на скрепку и включен.
Как проверить блок питания миллиметровым тестом
Изучение этого также даст вам знания, необходимые для того, чтобы знать, как тестировать блок питания ноутбука.
Мультиметр — это инструмент, используемый в основном специалистами по электронике для измерения электрического тока (в виде ампер, вольт и омов).Это достаточно простой в использовании инструмент, но, тем не менее, следует проявлять осторожность всякий раз, когда прибегает к помощи кого-либо в своем приключении:
- Выключите компьютер и отключите его от сети, а затем подождите несколько минут, чтобы конденсаторы разрядили оставшийся электрический заряд.
- Снимите все токопроводящие предметы, например металлические кольца, браслеты и другие украшения для рук.
- Скажите себе, когда нужно уйти и не вкладываться слишком интенсивно: возможное повреждение других компонентов (или вас самих) будет стоить меньше, чем просто знание того, что блок питания можно заменить.
Эти меры особенно важны на рабочем месте или при использовании компьютера, на который распространяется гарантия. Также следует отметить, что эти тесты следует использовать только для того, чтобы знать, когда заменять блок питания: не пытайтесь починить его самостоятельно, если вы не профессионал (которому, вероятно, эта статья вообще не нужна).
После того, как были приняты необходимые меры предосторожности и все было отключено от блока питания, откройте корпус отверткой и выполните десять шагов, перечисленных ниже:
- Убедитесь, что все разъемы питания отключены.
- Убедитесь, что прошло значительное время ожидания и что вы, желательно, не работаете в той же области, что и компьютер.
- Проложите и сохраните силовые кабели в порядке, чтобы упростить выполнение последних шагов.
- Найдите контакты 15 и 16 на 24-контактном (20 + 4P) разъеме, чтобы замкнуть их, желательно с помощью онлайн-таблицы распиновки, чтобы найти их на вашей конкретной материнской плате.
- Убедитесь, что на переключателе напряжения вашего блока питания установлено правильное напряжение, опять же, желательно с помощью онлайн-справочника по электричеству.
- Снова подключите блок питания, включите выключатель питания, если он есть на задней панели, и проверьте, слышите ли вы внутренние вентиляторы. Продолжайте тестирование, даже если слышите, что они работают нормально.
- Включите мультиметр, установите шкалу в положение VDC (Volts DC) и, если у него нет функции автоматического выбора диапазона, установите диапазон на 10,00 В.
- Проверьте 24-контактный (20 + 4P) разъем питания материнской платы, желательно каждый контакт с напряжением. Подключите черный (отрицательный) и красный (положительный) щупы к любому заземленному контакту и первой линии питания, которую вы хотите проверить, соответственно.Нет, если у основного разъема питания есть линии +3,3 В постоянного тока, +5 В постоянного тока, дополнительные -5 В постоянного тока, +12 В постоянного тока и -12 В постоянного тока через несколько контактов.
- Задокументируйте и отметьте напряжение на каждом номере и убедитесь, что оно не превышает и не ниже специально утвержденного допуска напряжения. Если какой-либо из них выходит за допустимые пределы (опять же, обратитесь к руководствам в Интернете, которые легко доступны в Википедии и на веб-сайтах для вашего конкретного устройства), ваш блок питания нуждается в замене.
- По завершении теста установите крышку на блок питания и вставьте все обратно, как было (посмотрите, насколько это просто, когда мы уже обратили внимание на первый шаг)?
Преимущества использования мультиметра над автоматическим тестером блока питания
Знание того, как проверить источник питания, эффективно независимо от того, какой способ вы выберете из этих двух, но у каждого метода все же есть свои достоинства и недостатки:
«Ручной» тест БП (с помощью мультиметра) может быть…
- … выполняется мгновенно без каких-либо других инструментов, кроме отвертки и мультиметра.Даже если вы не владеете ни одним из них, ваша общая стоимость может быть намного меньше 40 долларов или около того.
- … опасно, требует работы, внимательного отношения, сосредоточенности и, как правило, некоторого предыдущего опыта работы с электроникой и технического обслуживания.
И наоборот, вы можете выполнить автоматический тест блока питания с помощью тестера блока питания.
- Тестер источника питания дает более убедительный результат и снижает (или полностью устраняет) элемент человеческой ошибки, прямого воздействия электрического тока под напряжением, неисправных компонентов и необходимости предыдущего опыта или надзора.
- Стоимость может быть такой же (или даже намного меньше), чем покупка новой отвертки и мультиметра, но для этого потребуется предварительное исследование и период ожидания, если вы заказываете один онлайн (что является основным способ получить более дешевую модель, которая при этом надежно выполняла бы свою работу).
В любом случае, однако, нельзя отказываться от необходимых мер предосторожности, чтобы не получить удар током.
Заключение
Даже если вы знаете, как тестировать блок питания, полезно ограничиться простым тестированием.Устранение одной может оказаться более сложной задачей, чем просто покупка новой, как морально, так и финансово. Если ваш блок питания не прошел даже один тест, будь то простой или более сложный и тщательно детализированный набор процедур, пора заменить ваш блок или обратиться к профессиональному мастеру по ремонту.
Направляющая для отвертки
Переключить навигацию Отвертка Руководство- Поиск
- GitHub
- Дом
- Руководство пользователя
- Быстрый старт
- Токены
- API
- Аутентификация и авторизация
- Конфигурация
- В общем и целом
- Конфигурация работы
- Рабочий процесс
- Окружающая среда
- Аннотации
- Покрытие кода
- Секреты
- Настройки
- Исходные пути
- Исходный каталог
- Внешняя конфигурация
- Создать кеш
- Параметры
- Метаданные
- Переменные среды
- Шаблоны
- Команды
- Локальная сборка
- часто задаваемые вопросы
- Управление кластером
- Общая архитектура
- Настройка API
- Настройка пользовательского интерфейса
- Настройка магазина
- Настройка службы очереди
- Локальное развитие
- SD-в-коробке
- Настройка кластера отверток на AWS с помощью Kubernetes
- Настройка кластера отверток с помощью Helm Chart Kubernetes
- Зависимости
- Настроить сборку