Как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками: Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция — Лазерная резка металла от "ТМК" Ярославль (Тутаев)

Содержание

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

посадка деревьев, кустарников;
установка столбиков под забор;
монтаж уличных фонарей;
обустройство дренажной системы;
создание колодца;
бурение скважины под воду;
сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

конструкции изделия;
того, какой режущий элемент используется;
диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.

Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность.

Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.

Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

лопасти;
землеприемник;
раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

сварочный аппарат с электродами, защитной маской;

болгарка с дисковыми насадками;
электрическая или ручная дрель;
молоток;
точило;
тиски;
клещи;
маркер, рулетка;
циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.

Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

Из двух половинок круга.
Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли.

Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

В виде шнека;
Двухлопастной;
Винтообразной;
В виде полудисков;
Многоярусной;
Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.

Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

Болт и гайка M20
2 диска диаметром 100 и 150 мм
Наконечник и сверло диаметром 20 мм
Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

Молоток и болгарка
Сварочная техника
Слесарный набор
Электродрель со сверлами по металлу
Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство:

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

Использование самодельного шнека

Обновлено: 29 июля 2019 г.

Используйте электробур, чтобы копать ямы для столбов, и научитесь работать с газовым буром

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Если вы планируете проект, требующий большого количества отверстий для столбов, то мощный шнек ускорит процесс. Но если вы думаете, что рытье ям превратится в пикник, подумайте еще раз. Здесь вы узнаете все тонкости использования арендованного шнека.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Обзор газового бура

Вам нужно будет откопать очень охотного друга, чтобы помочь вам запустить большинство электрических буров, и вам обоим понадобятся сильные спина, ноги и руки, чтобы возиться с машиной. Так что же такое оже? Шнеки — это очень мощные машины с большим крутящим моментом, которые могут отбросить вас, как мешок с картошкой, если сверло натолкнется на камень или корень.

Если ваша почва суглинистая или песчаная, вы тоже можете пробурить 30 отверстий за день аренды. Но каменистый грунт или тяжелая глина могут поставить в тупик даже самый мощный бур. Судя по моему опыту, около 25 процентов ям, пробуренных шнеками, в конечном итоге выкапываются вручную.

Если вам нужно выкопать всего несколько ям для столбов, не утруждайте себя чтением этой истории. Просто возьмите напрокат, одолжите или купите три ручных инструмента, показанных ниже, и приступайте к работе. К тому времени, когда вы побежите в пункт проката и соберете приятеля, чтобы запустить другой конец машины, у вас уже будет вырыто несколько ям, и вы сэкономите на однодневной аренде шнека более 60 долларов. Но если у вас есть более пяти глубоких фундаментов палубы шириной 12 дюймов или отверстий для столбов на целый забор, буры могут быстро справиться с жалкой работой.

Позвоните, прежде чем копать буром!

Фото 1. Начните с пилотного отверстия

Выкопайте «пилотное отверстие» того же диаметра, что и шнек, вокруг столба, который отмечает центр отверстия. Это предотвратит блуждание наконечника шнека, когда вы запустите шнековый шнек.

Работа с механическим шнеком требует защиты глаз и органов слуха, а также перчаток и прочной обуви. Но наибольшую опасность при использовании шнека для столбов на сегодняшний день представляют подземные линии электропередач и газопроводы. Чтобы предотвратить эту опасность, а также неудобства, связанные с оборванными телевизионными и телефонными линиями, просто позвоните в коммунальные службы, чтобы они пометили подземные линии, прежде чем копать. Они выйдут, как правило, в течение 24 часов, чтобы отметить подземные коммуникации (фото 1), чтобы вы могли их не заметить.

Прежде чем начать, также позвоните строительному инспектору, чтобы определить необходимую глубину отверстий для столбов для вашего проекта и узнать, нужно ли вам разрешение на строительство. Они обычно требуются для заборов и палуб.

Подготовьте макет — время — деньги

Фото 2: Вам понадобится помощник

Поместите шнек в пилотное отверстие, пусть ваш напарник стабилизирует машину и запустите двигатель, следуя инструкциям пункта проката.

Тщательно разметьте отверстия для столбов перед тем, как арендовать бур, чтобы вы могли использовать инструмент все время, пока вы за него платите. Обратите особое внимание на места и отметьте точные центры отверстий кольями. Почти невозможно переместить или изменить положение отверстия после того, как вы начали растачивать, поэтому важно начать с правильного места. Если вам нужны более широкие отверстия, чем может просверлить шнек, или если вам нужно немного изменить положение отверстия, вы можете легко вырезать стороны с помощью ручных инструментов.

Аренда газового бура

Фото 3: Начните медленно

Медленно продвигайте дроссельную заслонку, пока шнек не начнет вращаться, и дайте машине начать бурение в земле. Увеличивайте газ по мере необходимости.

Фото 4: Очистите от грязи

После того, как шнек войдет примерно на 6 дюймов, отпустите дроссельную заслонку и вытащите шнек с грузом земли из земли, установите его рядом с отверстием и стряхните грязь. клинок. Совет: Если вы пытаетесь очистить ближайший дерн от земли, поместите извлеченную землю на брезент. Ваша трава будет чистой после того, как работа будет сделана.

Фото 5: Использование удлинительного стержня

Расширьте отверстия за пределы обычных 36 дюймов. ограничение с помощью удлинителя. Сначала выкопайте все отверстия без удлинителя, затем оставьте шнек в последнем отверстии, извлеките срезной штифт и снимите силовую головку. Затем установите удлинитель и переустановите силовую головку со вторым срезным штифтом.

У вас может не быть большого выбора шнеков в небольших пунктах проката, но если вы пойдете в более крупную торговую точку или домашний центр, где можно взять напрокат электроинструменты, вам придется выбирать между двумя или одним человеком (головка шнека с электроприводом, а также выбрать сам шнек правильного размера. Буры шнека взаимозаменяемы и бывают диаметром 4, 6, 8 или 12 дюймов. Какой из них выбрать, зависит от типа устанавливаемых стоек. Помните, чем больше диаметр, тем сложнее обращаться с машиной.0003

Если вы заливаете 12-дюймовый. опоры для палубы, вам, очевидно, понадобится 12-дюймовый. шнек (Фото 3), а для стоек 4х4 подобрать 8-дюймовый. шнек. Вы сможете уйти с 6-дюймовым. бур для стальных столбов забора. Имейте в виду, что вам понадобится отверстие большего размера (и больший шнек), если вы будете заливать бетон вокруг столба. 4-в. шнек подойдет для любого небольшого столба, который не требует заливки вокруг него бетона. Я использую 12-дюймовый. шнек для всех сообщений, кроме самых маленьких, потому что дополнительное пространство позволяет мне перемещать сообщение для точного размещения.

Насколько глубоко могут копать мощные буры?

Большинство шнеков копают на глубину около 3 футов, но для более глубоких отверстий попросите удлинитель (фото 5), как правило, без дополнительной платы. Более глубокие отверстия обычно требуются для фундаментов палуб или других конструкций, прикрепленных к домам, расположенным в очень холодном климате, где глубина промерзания превышает 3 фута. Удлинительный стержень поможет вам опуститься на глубину до 4 футов.

После того, как вы сделали свой выбор, попросите служащего проверить уровень бензина и моторного масла, а также продемонстрировать процедуры запуска и эксплуатации. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все срезные штифты (Фото 5), которые крепят удлинители и шнеки к силовой головке. Кстати, вы обычно несете ответственность за свое собственное топливо, если только вы не арендуете двухтактную модель, для которой требуется предварительно смешанное топливо.

Совет: После того, как ямы вырыты, закройте их обрезками фанеры, чтобы ваши дети или игрушечный пудель не упали в них, а ямы не обрушились, если пойдет дождь.

Обязательные ручные инструменты

Обычно недостаточно иметь под рукой только механизированный шнек. Некоторые места отверстий, вероятно, придется скорректировать, камни нужно будет смещать и извлекать, а корни придется вырубать. Все это требует дополнительных ручных инструментов для увеличения мощности бура.

6-ФУТОВАЯ КОРПУСНАЯ БАРКА: Используется для удаления камней, измельчения корней и размягчения твердой почвы, чтобы шнек мог проникнуть внутрь.
ДРЕЙН-ЛОПАТА: Длинное тонкое лезвие этой специальной лопаты предназначено для рытья узких траншей. Это делает его идеальным для удлинения или изменения формы ям после того, как они вырыты, а также для рыхления почвы на дне ямы.
ГРУЗОВОЙ КОРПУС: Вы будете использовать этот инструмент для извлечения камней и корней, удаления рыхлой почвы со дна завершенных ям и для углубления ям, которые находятся на пределе глубины вашего шнека.

Работа шнека

Фото 6: Не перекапывайте!

Запустите двигатель и снова начните копать, стараясь не перекопать. Вся установка стала намного тяжелее, и вам нужно поднимать ее намного выше.

Фото 7: Освобождение застрявшего из-за газа шнека

Отвинтите застрявший шнек, отсоединив силовую головку, и используйте рычаг, надев стальную трубу длиной более 3 футов на рукоятку трубного ключа и повернув шнек против часовой стрелки.

Когда вы повернете дроссельную заслонку шнека, вы почувствуете значительное усилие по часовой стрелке через рукоятки. В конце концов, вы должны противодействовать крутящему моменту шнека, врезающегося в почву. Оба оператора должны упереться левой стороной возле левых рукояток, чтобы включить свое тело в действие. Старайтесь не копать слишком глубоко, не очистив яму от грязи. Если вы войдете глубже 12 дюймов или около того, шнек будет очень тяжело поднимать из отверстия, или, что еще хуже, вы можете закрутить шнек настолько глубоко, что он застрянет. На фото 7 показано, что делать в таком случае.

Есть два способа очистить дыру. Показываем остановку шнека и подъем его вместе с грунтом из лунки и высыпание грунта в одну кучу возле лунки. Это удерживает почву в одном месте для легкой обратной засыпки и предотвращает ее рассыпание по близлежащей траве. Альтернативой является копание на несколько дюймов, затем дроссельная заслонка, чтобы замедлить поворот, и освободить его, чтобы раскрутить собранную грязь. Затем опустите его обратно, чтобы поднять больше почвы. Этот метод быстрее (и требует больше физических усилий), но грязь будет летать повсюду, и ее будет сложнее восстановить. Это хороший метод, если вы засыпаете гравием или бетоном и/или не заботитесь о беспорядке.

Если вы перемещаете шнек более чем на несколько футов к следующему отверстию, выключите двигатель и снова запустите его, когда шнек находится в следующем пилотном отверстии. Когда вы не используете шнек, просто выключите его и оставьте в одном из отверстий или положите на землю свечой зажигания вверх, чтобы предотвратить загрязнение, или вбок, если топливо вытекает из крышки бензобака.

Для более глубоких отверстий, требующих удлинительного стержня (фото 5 и 6), сначала выкопайте все отверстия с помощью неудлиненного бура. Никогда не начинайте бурение с установленным удлинителем. Поднять 4-футовый намного сложнее. длинный шнек, заполненный землей. После того, как ямы вырыты до 36 дюймов, прикрепите удлинительную штангу и сразу выкопайте оставшуюся глубину. Иногда мне было проще просто выкопать оставшиеся несколько дюймов вручную, чем использовать удлинитель, особенно если наступает усталость.0003

Прежде всего, чаще очищайте отверстие. Вытаскивание бура, переполненного землей, из ямы или, что еще хуже, освобождение застрявшего бура может оказаться мучительным испытанием.

Одноместные буры

Одноместные буры менее мощные и легкие машины, предназначенные для бурения отверстий малого диаметра, таких как анкеровка 2-дюймовых буров. стальные или 4х4 столбы для заборов. Они поставляются со сменными 4-, 6- или 8-дюймовыми шнеками. Шнеки, рассчитанные на одного человека, обычно приводятся в действие двухтактными двигателями, поэтому пункт проката должен предоставить контейнер с предварительно смешанным топливом вместе с машиной. Если вам скучно больше, чем просто несколько 8-дюймовых. дыры, лучше сгонять напарника и помощнее двухместную машину.

Необходимые инструменты для этого проекта по установке бура для столбов

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

Защита органов слуха
Защитные очки
Лопата

Трубный ключ, если шнек заклинит. В некоторых местах может потребоваться использование 6-дюймового. планка для копания, лопата для дренажной плитки и/или грейферный копатель для выбоин.

Материалы, необходимые для этого проекта бура для отверстий под столбы

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

Разметка колышков
Брак фанеры

Вам также может понадобиться брезент, топливо и стальная труба.

Первоначально опубликовано: 02 октября 2018 г.

Сверление столба — Мероприятия

Шаг №1. Настройка рабочего места и верстака

Убедитесь, что область, в которой вы работаете, свободна и что у вас есть что-то удобное, чтобы стоять на коленях, если вы работаете на земле. Мы рекомендуется держаться на расстоянии 2 полюсов от других людей.

Доска на паре кругов бревен представляет собой удобный переносной верстак, если вам нужно работать с пола.

Примите удобное положение, позволяющее работать вертикально вниз, не опираясь на дрель для поддержки. В идеале вы хотите быть работать, когда ваши руки и тело находятся над рабочим столом и работать кусок.

Шаг 2: закрепите шест

Существуют различные способы крепления шеста. В том числе:

V-образная пила
использование канавок в бревнах
столярные верстаки с тисками

В нашем примере мы используем мини-переносные тиски на переносном верстаке.

Шаг №3 Зафиксируйте стойку в нужном положении

Вы нужно будет зажать столб на месте, используя 2 зажима. Скользящие зажимы обеспечивают большее расстояние захвата по сравнению с пластиковыми пружинными зажимами (см. наш путеводитель по зажимам и тискам для получения дополнительной информации).

В нашем примере мы использовали набор зажимов F; с раскрытием челюстей до 150 мм.

Поместите шест на верстак так, чтобы он располагался по всей длине верстака.

Если вы не хотите повредить скамейку, поместите небольшой диск под заготовку, чтобы немного приподнять ее, чтобы вы могли видеть, сделала ли ее сверло через столб.

Расположите один зажим на одном конце стержня и установите его так, чтобы хомут располагался под верстаком и над стержнем.

Когда зажим примерно установлен, затяните его, удерживая Т-образный стержень ручку в горизонтальном положении, поворачивая по часовой стрелке, чтобы затянуть/закрыть зажим.

Повторите это на другом конце шеста, пока шест не будет надежно закреплен. Возможно, вам придется внести некоторые коррективы в положение шеста, чтобы он хорошо сидит в зажимах, например, избегая сучков в древесине.

Шаг № 4. Отметьте положение отверстия

Снимите необходимые мерки и отметьте карандашом или маркером место, где вы хотите просверлить отверстие.

Вы можете сделать это до или после того, как закрепите шест.

Шаг № 5 просверлите направляющее отверстие

Делать пилотное отверстие не обязательно, но может быть полезно при использовании ручная роторная дрель. Пилотное отверстие поможет сверлу сесть на место и предотвратить его скольжение по поверхности полюса.

С помощью дрели проделайте небольшое направляющее отверстие (глубиной примерно 2 мм) в отмеченном месте.

Поскольку при использовании дрели для рук у вас будут свободны руки, вы можете держите шест одной рукой, а другой используйте дрель. Использовать ваш верстак, на который можно опереться.

Шаг № 6. Настройка ручной вращающейся дрели

Выберите диаметр используемого сверла (5 мм подходит для нарезания струны или проволоки) – может оказаться полезным наше руководство по сверлам.

Установите сверло в дрель.

Шаг № 7. Найдите свое положение для бурения

Стоя на коленях, вы сможете удобно работать.

Если вам нужно сидеть или стоять, найдите положение, в котором вы чувствуете себя комфортно и устойчиво.

Шаг №8 просверлить отверстие

Держите основную рукоятку ручной дрели неведущей рукой в вертикальном положении.

Убедитесь, что сверло находится в пилотном отверстии и находится под углом 90 градусов к вехе.

Не надавливайте – веса вашей руки должно быть достаточно, чтобы удерживать сверло на месте.

Начните поворачивать поворотную рукоятку ведущей рукой по часовой стрелке в постоянном плавном сверлении. Сверло начнет вращаться и начинаем делать отверстие.

Продолжайте сверлить до тех пор, пока не пробьете отверстие прямо в шесте.

Что можно сделать с шестом и дырой?! Вы можете создать:

идеальный столб для логова
подвесной музыкальный перкуссионный инструмент
сито для попкорна.
No related posts.