Как проверить генератор не ставя на машину: Как проверить генератор не ставя на машину

ГЕНЕРАТОР

СТАРТЕР

• При запуске двигателя стартер «жужжит», но мотор не заводит. Мне сказали, что это втягивающее реле не выталкивает бендикс. Так ли это?
• Поменял на своем стартере изношенные медные втулки, которые сам вытачивал, а через неделю он сгорел. На конце якоря увидел, что медь «намоталась» на вал, а раньше этого не было. Что произошло?
• Нужно ли смазывать стартер?
• Стартер заводит, если только, как следует, стукнешь по нему молотком. Что может быть? Втягивающее реле?
• На моей машине TOYOTA стартер заводит с пятого-десятого раза – щелкает, и тишина. Причем с каждым днем всё хуже. В чем проблема?
• У меня VOLKSWAGEN PASSAT. Бендикс недавно менял, но после больших луж стартер стал снова крутить как бы «в холостую». Что ещё надо менять?
• Можно ли вместо одного стартера поставить стартер с другой машины?
• На «холодную» заводит, на «горячую» нет. Что делать?

Ответы

ГЕНЕРАТОР

Как устроен генератор?

Фотографию типовой конструкции «в разрезе» на примере современного «компакт» генератора фирмы ND можно посмотреть здесь (ссылка на картинку разрезанного генератора).

Как убедиться в исправности генератора?

Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но лучше бы не китайский!). На «холостом» ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13, 9-14, 9В. При включении нагрузок выходное напряжение может «просесть» до 13,4-14, 0В. Не следует забывать, что на «холостом» ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер и подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. «Провал» выходного напряжения ниже 13,4 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности «земляных» соединений.

Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?

Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без «разрыва» электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в «разрыв» цепи могут закончиться печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.

Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на «Жигулях»?

Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения при этом может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования (микросекунды), существует реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70-100 Вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при «сдёргивании» плюсовой клеммы, неправильном «прикуривании», неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая «земля» и т.д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.

В отличие от допотопного электрооборудования старых «Жигулей», где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, «сдёргивая» клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!

У меня загорелась лампочка «нет зарядки». Все говорят – поменяй реле. Поменял – все то же самое. Так в реле дело или нет?

Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя «накоротко» ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя «на обрыв» лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что, вопреки расхожему мнению, свечение лампочки «нет зарядки» свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У «американок» и особенно «японок» схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.

Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?

Действительно, с виду одинаковые реле даже одного производителя, например, BOSCH, могут иметь различные напряжения отсечки, скажем, от 14,1 до 14,9 Вольт. Такое разнообразие создано для обеспечения оптимального напряжения подзарядки различных типов аккумуляторов, эксплуатирующихся к тому же в различных климатических условиях. Например, в автомобилях, поставляемых в Скандинавские страны, где среднемесячная температура относительно невысока, в генераторе скорее окажется реле с повышенным напряжением отсечки, а на Ближний Восток, где, естественно, теплее – пониженным. В России, где «зоопарк» автомобилей и запчастей весьма разнообразен, а климатические условия скорее прохладные, на наш взгляд предпочтительнее использовать реле с верхними пределами отсечки напряжения. На автомашинах с большим сроком эксплуатации, где состояние силовых проводов и соединений оставляет желать лучшего, установка реле с повышенным напряжением отсечки на какое-то время может решить проблему с недозарядкой аккумулятора, связанную с потерей напряжения на плохих контактах и проводах.

Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например «Жигулей»?

Конечно! Безусловно! Для полного сходства останется переставить мотор и кузов! Мы «кулибничеством» не занимаемся.

Генераторы какой фирмы самые надежные?

Увы, имея за плечами пятилетний опыт ремонта, смело можем сказать – никакой! У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически слабые диодные мосты, у HITACHI тоже, MITSIBISHI и NIPPONDENCO часто «страдают» от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Да и вообще, долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля – чем надежнее он «спрятан» от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, тем дольше он прослужит.

Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?

Этот весьма популярный вопрос нам часто задают после ремонта агрегата. До поломки о температуре генератора мало кто и задумывается, а после ремонта велико желание «пощупать» его – вдруг, что не так! – вот тут и начинаются вопросы! На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° – это температура уже не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев генератора увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой.

Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и, естественно, больше греется.

В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции или даже её «закипанию».

Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?

Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов «горения». Статор проверяется на «пробой» изоляции на корпус обмотки – в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки «на обрыв», не забывая о двух вариантах намотки статоров – «звездой» и «треугольником», и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.

В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из «плюсовой» и «минусовой» пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.

У меня начала подсвечивать лампочка «нет зарядки», но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?

Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они «залипают». Возможно, сильно изношен или «засалился» сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый «накоротко» диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную «иллюминацию». При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при «экономной» езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок – дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д. В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки – лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!

Можно ли «по звуку» определить неисправность генератора?

Характерно «гудят», или «визжат» разбитые подшипники генератора. Тонкий писк зачастую сопровождает медленно «умирающую» статорную обмотку, особенно у генераторов VALEO, NIPPONDENCO. У многих генераторов, особенно фирм MARELLI, DELCO US, MOTORCRAFT причиной писка из генератора ещё до запуска двигателя может быть неисправное реле. Во многих случаях пробоя «накоротко» диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.

Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор – не мешает проверить сам ремень, а также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.

СТАРТЕР

При запуске двигателя стартер «жужжит», но мотор не заводит. Мне сказали, что это втягивающее реле не выталкивает бендикс. Так ли это?

Весьма распространенное заблуждение. Уверенное «жужжание» стартера как минимум свидетельствует о том, что контактные пластины («пятаки») тягового реле замкнуты, то есть, оно сработало. Якорь тягового реле при этом с одной стороны через шток прижимает подвижную контактную пластину к пятакам, а с другой стороны притягивает рычаг тягового реле («вилка»), который в свою очередь выталкивает обгонную муфту (бендикс). Так что, если только не сломана сама вилка, то работа стартера «вхолостую» почти наверняка указывает на износ бендикса, но никак не тягового реле.

Поменял на своем стартере изношенные медные втулки, которые сам вытачивал, а через неделю он сгорел. На конце якоря увидел, что медь «намоталась» на вал, а раньше этого не было. Что произошло?

Произошло то, что и должно было произойти. Втулки у Вас изначально были не медные, а медно-графитные, «самосмазывающиеся».

Попытки использовать самодельные втулки из меди, бронзы и т.д., как правило, и приводят к столь печальным последствиям. При запуске двигателя под большим давлением медь «течет», наматываясь на вал якоря и подклинивая его. Так что НЕДОПУСТИМО использовать никакие втулки, кроме медно-графитных, которые, кстати, изготавливаются методом порошковой технологии, недоступной в «домашних» условиях.

Нужно ли смазывать стартер?

Немного графитной смазки в планетарном редукторе стартера не повредит. Пытаться смазывать вал якоря, где ходит бендикс, не имеет смысла, а иногда просто вредно, поскольку к смазке начинает интенсивно прилипать пыль и грязь, и если длительное время не пользоваться машиной, то после высыхания на валу якоря образуется густой плотный грязевой слой, который будет препятствовать нормальному ходу бендикса. Гораздо полезнее для любого стартера универсальное средство «WD-40». Медно-графитные втулки, центрирующие ось якоря, также не требуют смазки, гораздо важнее следить за их износом.

Стартер заводит, если только, как следует, стукнешь по нему молотком. Что может быть? Втягивающее реле?

Может, конечно, и контакты тягового реле поизносились, но гораздо чаще приходится сталкиваться с изношенными или залипающими в своих направляющих щетками. Износ или загрязнение коллектора якоря, плохие контакты силовых проводов также могут давать подобный эффект. Физика процесса состоит в том, что столь активное механическое воздействие приводит к небольшому смещению тех же щеток, или контактов тягового реле, изменяется площадь и электрическое сопротивление контакта, что в какой-то момент может оказать решающее значение при запуске двигателя. Но не стоит обольщаться – проблема с каждым днем может только усугубляться, стартер уже требует ремонта.

На моей машине TOYOTA стартер заводит с пятого-десятого раза – щелкает, и тишина. Причем с каждым днем все хуже. В чем проблема?

Стартеры NIPPONDENCO, которые чаще всего устанавливаются на автомобилях TOYOTA, достаточно надежны, но имеют одну характерную «болезнь» – физический износ со временем контактных пластин тягового реле, замена которых у нас занимает всего минут пятнадцать.

У меня VOLKSWAGEN PASSAT. Бендикс недавно менял, но после больших луж стартер стал снова крутить как бы «вхолостую». Что ещё надо менять?

Менять, возможно, уже ничего не надо. Снимайте стартер и убедитесь, что бендикс Вашего стартера намертво приржавел к валу. Случай весьма характерен для многих моделей VOLKSWAGEN, у которых, по-видимому, из-за конструктивных недоработок влага и грязь легко «долетает» до стартера. В зависимости от степени загрязнения и коррозии вала возможны варианты внешних проявлений. Приржавевший в начале своего хода бендикс не даст якорю тягового реле вообще замкнуть пятаки, и тогда, в зависимости от некоторых конструктивных особенностей стартера, будет слышен либо слабый щелчок и в дальнейшем тишина, либо слабое вращение стартера за счет протекания тока через обмотку тягового реле и якорь. Застрявший «в середине пути» бендикс уже может позволить замкнуться пятакам тягового реле, тогда будет слышен «штатный» звук работы стартера «вхолостую». В таких случаях на помощь придет обычный молоток и суперсредство WD-40.

Можно ли вместо одного стартера поставить стартер с другой машины?

Чаще всего это невозможно – слишком велико разнообразие агрегатов! Даже при внешнем сходстве большинство стартеров отличаются друг от друга посадочными размерами, выносом бендикса, количеством и размером зубьев его шестерни. Известные варианты замены в основном связаны с переходом производителей на выпуск редукторных стартеров вместо стартеров прямого привода. В этих случаях действительно можно подобрать не одну пару аналогов практически на большинство иномарок, особенно европейского производства. Также аналогами можно считать стартеры разных производителей, устанавливаемые на одну и ту же модель автомобиля. Например, на микроавтобусе FORD TRANSIT 2,5 Dis могут быть установлены безредукторные стартеры производителей LUCAS и BOSCH, а также современный редукторный стартер от MOTORCRAFT, причем внешне они весьма отличаются, даже количество зубьев бендикса у всех разное.

У «американцев», и особенно «японцев» ситуация с аналогами ещё хуже.

На «холодную» заводит, на «горячую» нет. В стартере дело или нет? Что делать?

Весьма распространенная неисправность, а вот вина стартера при таких симптомах по нашей статистике выявляется не более чем в 30% всех случаев. Чаще всего «виноватыми » оказываются изношенные щетки, изношенные пятаки тягового реле, «холодная пайка» контактов тягового реле, либо уже «распаянный» якорь стартера. Во всех этих случаях из-за теплового изменения размеров деталей происходит изменение электрических свойств их контактов, что может дать подобный неприятный, зависящий от температуры, плавающий эффект. А вот в остальных 70% подобных обращений причина (она рано или поздно всё равно выявляется!) может скрываться совершенно в ином! Например, «просаженный» аккумулятор может выдать точно такие же симптомы! Но львиная доля остальных причин связана всё-таки с тепловым изменением проводящих свойств проводников и контактов! Любое соединение, контакт на пути тока есть ни что иное, как паразитное сопротивление, величина которого в том числе зависит и от окружающей температуры, поскольку из школьного курса физики известно, что удельное сопротивление проводника растёт с увеличением температуры. А под капотом она может отличаться от уличной и на 50-80 С. Кажущееся ничтожно малое изменение этой величины становится существенным фактором при запуске двигателя, поскольку пусковые токи стартера легкового автомобиля могут достигать 200-300А, а грузовых 500А и более! К примеру, увеличение паразитного сопротивления в цепи стартера всего на 0.01 Ом (вполне реальная величина!) при токе в 200А дает падение напряжения на стартере в 2 вольта, то есть, проще говоря, вместо 12 В до стартера доходит всего 10 В, что, как нетрудно в первом приближении подсчитать, уже дает потерю электрической мощности стартера на 44%!!!

При этом стартер будет либо вяло вращаться, либо будут слышны щелчки тягового реле и… тишина, поскольку недостаточное напряжение не сможет развить требуемую магнитную мощность катушки, для того чтобы сердечник тягового до конца сжал возвратную пружину и замкнул контактные пятаки.

Собственно, в самом стартере только тяговое реле, представляющее собой две катушки с общей длиной намотанного провода метров 50 и общим сопротивлением 1.5-3 Ома, подвержено наибольшему влиянию этого эффекта. Именно поэтому достаточно часто производители ставят теплозащиту на стартер в виде обычной металлической пластины, либо непосредственно пытаются теплоизолировать само тяговое реле, укутывая его в материал наподобие стекловаты и сверху обмотав отражающей фольгой. Правда, об эффективности подобных мер защиты данных нет!

«Закисшие» посадочные места крепления и сами крепежные болты, прогнившие силовые провода, причём часто невидимые под целой на вид оплёткой, позеленевшие места опрессовки проводов к контактным клеммам, проржавевшие чуть ли не насквозь крепежные гайки и шайбы – вот только основные, но далеко не все возможные места, где могут теряться так нужные Вам Вольты!

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации

3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

8.1. Прикуривание от другого автомобиля

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

1. Техническое отступление

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е — ЭДС аккумулятора , (В) р — приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии — замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества «кальциевых» АКБ — можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток «кальциевых» АКБ — при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 — 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов — сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод — необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах — явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните — на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей «подпитки», то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает «кипеть» — происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между «+» и «массой» аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше — стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает — неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа — т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя — в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае — это снижение плотности от времени хранения, во втором — падение напряжения.

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант — использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таблица 1
Модель автомобиля…………………..2101-2106……2108-2109……2110
ток отдачи на холостом ходу…………….16………………24…………..35
ток отдачи на номинальных оборотах 42……………….55…………..80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель……….ток, А (приблизительно)
зажигание……………..2
габариты……………….4
ближний свет…………9
дальний свет………..12
обогрев стекла……10-11
стеклоподьемник…20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость…………5-7
2-я скорость……….10-11
стеклоочистители…3-5
магнитола…………….5
ИТОГО……………….38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа «съедят» 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму «город-зима-ночь») аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

4. Маркировка АКБ

5. Выбор и покупка АКБ

6. Установка АКБ

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С — 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10…12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2…2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8…14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током — около 1…2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah — выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы — меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит «прикурить» его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний перио

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

11. Хранение аккумуляторной батареи

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50…60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20…30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15…20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38…1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24…1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке — раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу «зарядка-разрядка», иначе «тренировка», то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 — 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора — 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый — простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ — наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2…3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2…3 часов, слив раствора, заправка 2…3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.

Бензогенераторы: Устройство и особенности эксплуатации

Максим ГРИБОЕДОВ 

По материалам www.master-forum.ru — официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»
Жизнь современного человека немыслима без всевозможной техники, работающей от электричества. В городе энергоснабжение обычно       многократно продублировано: если один участок сети выйдет из строя или будет отключён для ремонта, нагрузку берут на себя другие. Случаи «блекау тов», т. е. отключений электричества, в городе крайне редки, каждый раз воспринимаются как ЧП и максимально               оперативно ликвидируются. Совсем другое дело — в сельской местности. Ток может отключаться в самое неподходящее время для планового ремонта сети, при аварии и даже порой в случае обычной грозы. А когда его включат , предугадать невозможно. Запасной линии электропередач за городом не найти, поэтому сельскому жителю придётся ждать. Выход есть — если за городом невозможно централизованное резервирование электрической сети, значит , этим вопросом можно и нужно озаботиться самостоятельно.

Если не рассматривать дорогие и экзотические технические решения вроде солнечных батарей и ветряков, для создания системы резервного электроснабжения загородного дома потребуется миниэлектростанция, или, проще говоря, генератор с двигателем внутреннего сгорания.

Виды генераторов

Сейчас  на рынке представлено множество  моделей электрических генераторов  мощностью от одного (и менее) до  нескольких десятков киловатт. Есть и модели гораздо большей мощности, но это уже явно не для частного пользования.  При таком разбросе мощностей неудивительно, что эти аппараты и выглядят по-разному. Основные узлы любого электрогенератора — двигатель и альтернатор, т. е. устройство, вырабатывающее ток. Внешние и потребительские отличия разных моделей — корпуса, устройства запуска и защиты. В зависимости от предъявляемых требований можно встретить несколько различных вариантов исполнений разных узлов. Рассмотрим их с учётом главного критерия, по которому выбирается модель, — электрической мощности. 

Но сначала сделаем небольшое уточнение. У всех генераторов в документации можно  встретить несколько цифр, характеризующих  мощность. Потребителя обычно  интересует номинальная мощность  — та, которую генератор может выдавать продолжительное время в сеть. Тем не менее, в кратковременном режиме (несколько секунд) генератор способен выдать и несколько большую мощность без особого ущерба для себя. Однако чаще всего первое, на что обращает внимание покупатель, приходя в магазин, — значение мощности самого двигателя, указанное в л. с.: это большая наклейка на нём или на корпусе. Цифра напечатана крупно, выглядит солидно, причём не исключено, что указана максимальная мощность мотора. Простой маркетинговый ход: «чем больше, тем лучше». К тому же всё правильно. Мотор, скорее всего, обладает именно такой мощностью. Но вот к номинальной мощности, выдаваемой «на розетку», данная цифра отношения не имеет. Чтобы в этом случае с первого взгляда примерно определить выходную мощность самого генератора по наклейке, эту цифру надо поделить пополам. Тогда будет учтён и коэффициент пересчёта (1 кВт = 1,36 л.  с.), и допустимая номинальная мощность, которая ниже максимальной на 10–20 %, и КПД самого генератора, и ещё один «нюанс», который встречается у многих производителей двигателей (о нём — позже). Чтобы не путаться, в дальнейшем под термином «мощность» мы будем иметь в виду номинальную электрическую мощность самого генератора, причём именно в киловаттах, даже в том случае, если речь идёт об используемых двигателях. Почему именно так и какие нюансы надо учесть при подборе необходимой мощности станции, — тоже будет сказано позже.

Чаще всего альтернатор и в документации, и в просторечии называют генератором, тем более что догадаться по смыслу, идёт речь о всей станции или о «генераторном узле генератора», проблем не составит. Мы будем использовать оба названия.

Типы двигателей

 Двухтактными  моторами оснащают самые маленькие модели мощностью порядка 1 кВт. Особых «подвигов» от таких бензогенераторов ждать не стоит. Ресурс двухтактного мотора относительно невелик, в  качестве топлива используется смесь бензина с маслом. Основные их преимущества — небольшие вес, размеры и цена. В настоящее время количество таких моделей на рынке постепенно уменьшается.

Четырёхтактные  карбюраторные бензиновые двигатели наиболее популярны. Ими оснащают генераторы мощностью 1–6 кВт, иногда до 10 кВт. Этой мощности достаточно для обеспечения энергией в той или иной мере загородного дома, при необходимости можно работать различным электроинструментом. Стоимость их не слишком высока, ресурс довольно велик.

Некоторые производители выпускают двигатели, аналогичные бензиновым, но работающие на природном газе (сжиженном  или магистральном). С одной стороны, это удобно: газ дешевле бензина, ресурс двигателя выше, выхлопные газы гораздо менее вредны. Но и недостатки очевидны: газовых заправочных станций относительно  мало, баллоны тяжелее и неудобнее канистр с топливом, а при работе на магистральном газе полностью теряется автономность, и «жизнедеятельность» генератора зависит от наличия газа «в трубе». Некоторые из таких моделей могут работать и от газа, и от бензина без перенастройки, некоторые рассчитаны только на газ. Стоит помнить, что газ в баллонах и магистральный — это, вообще-то, разные виды топлива, и, чтобы перейти с одного на другое, потребуется небольшая переделка системы его подачи.

Дизельные моторы ставят на генераторы с диапазоном мощностей от 5 кВт и «до бесконечности». Основное преимущество — долговечность: «дизель» имеет ресурс в несколько раз выше, чем бензиновый мотор. Но стоимость изготовления дизельного двигателя куда выше, чем бензинового, а сами они тяжелее, что особенно заметно на небольших моторах. Если станции используются для обеспечения энергией крупных объектов или нескольких мощных потребителей одновременно, причём в продолжительном режиме, вопрос экономии при покупке отходит на второй план. Высокая начальная цена компенсируется меньшим расходом и стоимостью топлива. Практически все генераторы мощностью свыше 10 кВт — дизельные, применение бензиновых моторов для них экономически не оправданно.

Раз уж речь зашла о долговечности и тепловом режиме, стоит упомянуть и об охлаждении двигателя, ведь от условий его работы в основном зависит ресурс и всей станции в целом. Жидкостные системы с радиатором охлаждения применяют на многих станциях мощностью свыше 10 кВт. Соображения тут такие же: мощные станции покупают для длительной непрерывной работы, им требуется много топлива, значит, встаёт вопрос эффективного отвода тепла. На небольших же генераторах тепла выделяется не так много, чтобы его отвести, достаточно и потока воздуха.

Примерно такая же ситуация с моторным маслом: в двухтактных моторах самостоятельной системы смазки нет, в небольших четырёхтактных масло просто заливают в двигатель. Полноценная система смазки под давлением, с масляным фильтром, а иногда и отдельным масляным радиатором появляется на станциях мощностью выше 6–10 кВт. 

Генератор в генераторе

 Второй  важнейший узел бензогенератора — сам генератор (альтернатор). Он может быть асинхронным или синхронным.  Собственно, это электродвигатель соответствующего            типа, работающий «наоборот»: вал принудительно вращается, а на выходе получается переменный ток. Конструктивно асинхронный генератор прост, но плохо приспособлен для работы с переменными нагрузками, электродвигателями и тем более сварочными аппаратами, а установка на него дополнительных систем регулировки параметров значительно усложняет конструкцию и всё равно помогает не полностью. Впрочем, это не значит, что «асинхронник» хуже. Чем выше мощность двигателя, тем спокойнее асинхронный генератор «переварит» пусковые токи электрооборудования, да и далеко не все генераторы покупаются для работы именно с инструментом. Свои достоинства и недостатки есть у любого типа, однако большая часть современных генераторов в диапазоне 1–6 кВт — с синхронным альтернатором, с обмотками на роторе (и статоре, разумеется). Они более приспособлены к переменным и кратковременным высоким нагрузкам. Для регулировки параметров тока чаще всего используется достаточно простой блок автоматической регулировки (AVR). Обычно синхронный генератор оборудован щётками, хотя в последнее время всё чаще появляются бесщёточные модели. Есть и иные способы регулировки выходного напряжения, например компаундная.

Для поддержания стабильных выходных параметров тока у таких генераторов частота вращения вала должна быть фиксирована. Номинальное её значение чаще всего — 3000 об/мин, реже, у некоторых дизельных генераторов, — 1500 об/мин. В этом случае «на выходе» получится частота переменного тока 50 Гц. Поскольку частота вращения двигателя зависит от нагрузки, допускается небольшой разброс: мало нагрузки — скорость вращения двигателя немного выше, много — скорость и частота тока уменьшаются. Важно лишь, чтобы во всём диапазоне нагрузок частота не выходила за пределы допустимого.

Ещё один вид — инверторный бензогенератор, вернее, генератор с инверторной схемой формирования выходного напряжения. Независимо от типа альтернатора получившийся переменный ток преобразуется в постоянный, стабилизируется, а потом снова преобразуется в переменный. Отклонения параметров выходящего тока у «инвертора» составляют 1–2,5 %, поэтому их допускается использовать для питания сложной электронной аппаратуры. Для традиционного генератора этот показатель находится в диапазоне 3–5 %. Частота получающегося тока у инверторов не зависит от частоты вращения вала. Возможно использование таких станций в экономичном режиме: обороты двигателя регулируются в зависимости от нагрузки. На малых станциях (в основном «чемоданчиках») часто имеется возможность выбора из двух режимов:  или максимальная мощность, или «экономичный» режим. Поскольку автоматическая регулировка положения дроссельной заслонки процесс сравнительно длительный, экономичный режим нежелательно применять для работы оборудования с большими пусковыми токами. Он предназначен для случаев, когда нагрузка более или менее стабильна.

Инверторная станция значительно компактнее и легче (для небольших моделей — примерно на треть). «Минус» только один. Стоимость электронных компонентов для неё пока весьма высока. Если сравнить разные типы генераторов, выяснится, что в примерно одинаковом ценовом диапазоне находятся станции мощностью порядка 1–2 кВт, а при дальнейшем увеличении мощности цена инверторной техники резко возрастает. Наиболее часто инверторы используются или на маломощных генераторах, или на крупных станциях, где цена не так важна. В среднем, самом популярном диапазоне чаще всего применяются синхронные альтернаторы с AVR.

Помимо этого, генераторы могут быть одно или трёхфазными. Первые рассчитаны на работу с привычной «двухштырьковой» розеткой, вторые могут использоваться как для обычной техники, так и для питания  соответствующего трёхфазного силового оборудования. Но и тут есть свои нюансы. Если подключать к трёхфазному генератору мощную однофазную технику, необходимо по возможности равномернее распределять потребителей между фазами (тремя обмотками статора, к которым подключены соответствующие провода), иначе возникает явление, называемое перекосом фаз. Без перегрузки с одной фазы трёхфазного синхронного генератора можно снять не более трети от полной его мощности, для асинхронных этот показатель — 70–80 %. Постоянная работа одной или двух фаз в режиме повышенной нагрузки приведёт к перегреву соответствующих обмоток и быстро выведет станцию из строя. Трёхфазные модели делят с однофазными диапазон мощности «5 кВт и выше». При меньших значениях в них нет смысла.

И ещё один часто встречающийся в станциях источник тока — выход 12 В.                Его можно встретить на моделях любой мощности. Полезная опция, но служит для единственной цели — подзарядки автомобильных аккумуляторов. Другое оборудование напрямую подключать к генератору нельзя.

Системы запуска

На первый взгляд здесь всё просто. Запуск может быть ручным, с помощью тягового троса либо электрическим. Ручной стартёр — для лёгких моделей, электрозапуск — для более тяжёлых. В диапазоне 2–10 кВт часто возможен запуск с помощью обоих этих способов. Чем выше мощность, тем больше вероятность встретить на модели электростартёр, и наоборот. После 10 кВт ручной запуск становится практически невозможен — сил не хватит.

Однако, помимо запуска, требующего присутствия оператора, встречаются и автономные генераторы, способные включаться самостоятельно при отключении штатного энергоснабжения. Они немного сложнее: ведь для того, чтобы запустить холодный двигатель, необходимо закрыть воздушную заслонку, а потом открывать её по мере прогрева. Если хозяина рядом нет, потребуется устройство автоматического управления заслонкой. Разумеется, электростартёр обязателен — дергать за шнур некому. Кроме этого, нужен «умный» электронный блок автозапуска, который берёт на себя управление включением и выключением. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт. Некоторые модели станций оснащаются устройствами дистанционного запуска: включать их придётся вручную, но подходить к генератору не надо: используется проводной или беспроводной пульт ДУ.

Разновидности исполнения корпусов

По внешнему виду все генераторы можно разделить на три основных типа.

Переносные. Выпускают их в закрытом корпусе, чаще всего с ручкой. Вес 10–35 кг. Выглядят, как «кубик» или продолговатый «чемоданчик», обычно в обиходе так и называются. Компактны, удобны, обладают привлекательным дизайном. «Кубики» мощностью около 1 кВт — самое бюджетное решение. Могут быть с двухтактным или четырёхтактным двигателем, обычным или инверторным альтернатором. «Чемоданчики» более или менее массово появились буквально пару лет назад. Это четырёхтактные инверторные модели

в пластиковом шумозащищённом корпусе, мощностью до 2–2,5 кВт, тоже вполне пригодные для переноски в одиночку. Запуск и управление почти всегда ручные, хотя именно этот класс мини-электростанций сейчас,  пожалуй, развивается наиболее интенсивно. В частности, на текущий момент появились модели с электрическим запуском, а также разновидности с управлением зажиганием и топливным краном с помощью единого переключателя.

Рамные. Смонтированы внутри металлической, обычно трубчатой рамы. Мощность 1–6 кВт, вес 20–100 кг. Наиболее универсальны, недороги и довольно просты технически. Транспортировать на весу их приходится вдвоём (как минимум). Часто к раме можно прикрепить пару колёс, одну или две откидные ручки и при необходимости катить генератор, как тачку или тележку (перед собой или за собой). К рамным относятся и многие модели мощностью до 10 кВт, весом до 200 кг, стационарные или имеющие четыре (обычно) колёса для транспортировки. Колёсный комплект иногда поставляется вместе с генератором, иногда предлагается в качестве опции.

Генераторные   установки в закрытом кожухе. Кожух защищает генератор от пыли, а окружающих — от шума. Предназначены для стационарной работы, колёса обычно не предусмотрены. В таком исполнении изготавливаются практически все дизельные станции (дизель сам по себе более шумный) и некоторые бензиновые. Мощность — от 5 кВт, вес — от нескольких сотен килограммов. Немалая часть веса

и стоимости приходится именно на кожух и массивное основание, снижающее передаваемую вибрацию. В этих станциях массово применяются сложные электронные системы управления, контроля и сигнализации, а также «бортовые компьютеры» с индикацией основных параметров и выводом кодов ошибок. Цена моделей с ростом мощности может возрастать едва ли не «до бесконечности». Часто их называют ДГУ  — дизель-генераторными установками. Верхний предел мощности у ДГУ практически не существует, просто, чем она выше, тем  уже область применения: техника становится всё более «штучной».

Прочие элементы

В первую очередь к ним относятся системы защиты: автоматические предохранители, которые в случае срабатывания могут быть снова включены вручную. Иногда встречается и полностью автоматическая защита от перегрузки или короткого замыкания. Не менее важно в процессе работы следить за уровнем масла. Датчик, выключающий двигатель при его снижении, есть почти всегда (кроме, разумеется, двухтактных  моторов). Возможна комплектация индикаторами низкого уровня масла и перегрузки.

Розетки. Обычно одна-две, реже три однофазные, иногда могут быть рассчитаны на разную мощность подключаемых потребителей, т. е. «простая» и «силовая». Если генератор трёхфазный, к ним добавляется соответствующая розетка, а для выхода 12 В предусматриваются две зажимные клеммы или специальное гнездо. Тогда в комплекте к станции прилагается соответствующий провод. На выходе 12 В используется отдельный предохранитель.

Вольтметр. На мощных станциях и относительно недорогих генераторах вольтметры в настоящее время присутствуют почти всегда. Примечательно, что некоторые производители из числа именитых принципиально не устанавливают вольтметры на лёгкие модели, как бы говоря: «А что там смотреть? Всё и так будет нормально!» Упрекнуть их в желании сэкономить нельзя: деталь, по большому счёту, копеечная.

Счётчик моточасов. Полезен для контроля своевременности прохождения технического обслуживания. Может отсутствовать на лёгких и бытовых моделях.

Топливный бак с краном. Часто снабжён указателем уровня топлива. Тут есть своя тонкость. Многие двигатели, поступающие на сборку генераторов, изначально могут быть укомплектованы небольшим баком. Часто на рамных моделях производители ставят баки увеличенного объёма.

Выбор генератора

Предположим, перед нами стоит задача резервного электроснабжения загородного дома, участка или даже нескольких. Первое, о чём стоит подумать: какие потребители будут подключаться при сбоях основного электропитания. Практика показывает, что потребление энергии можно значительно сократить, отключив хотя бы лишнюю иллюминацию и не пользуясь мощным оборудованием. Но если техники много, электричество отключают часто, надолго, а отказывать себе ни в чём не хочется, придётся делать полноценную резервную систему и брать более мощный генератор. Основной параметр, который необходимо знать, — мощность одновременно подключаемых потребителей и их особенности.

Просто так просуммировать паспортную мощность недостаточно. Так можно поступать только в том случае, если всё оборудование относится к активной нагрузке (нагревательные приборы, электролампы). Если же нагрузка реактивного типа (катушка или конденсатор), т.е. подключается техника с электродвигателями или сварочный аппарат, необходимо ввести поправочный коэффициент (cos φ), который указан в документации на оборудование. Но и это ещё не всё. При включении электродвигатель потребляет в несколько раз большую мощность, чем при установившемся режиме работы. Поэтому для простой техники

с электродвигателями необходимую мощность генератора надо увеличить втрое. Ещё хуже дело обстоит с холодильниками и погружными насосами: в момент запуска их двигатели сразу находятся под нагрузкой. Так что для нормальной работы насоса мгновенное значение потребляемой мощности в течение нескольких секунд может на порядок превысить номинальное. Конечно, «запас прочности» у генератора есть, но частая перегрузка, если и не вызовет срабатывание защиты, то на долговечности явно скажется.

Кстати, с этим связана ещё одна путаница при определении мощности генераторов. Полная мощность, измеряемая в кВА, — это алгебраическая сумма активной и реактивной, а в кВт указывается

только активная составляющая. Умножив значение «в кВА» на cos φ, получим значение «в кВт». Для трёхфазных генераторов cos φ обычно принимается равным 0,8 (для однофазных — единица), хотя в документации можно встретить и другие его значения. Тут какой-то единой схемы описания у производителей нет, каждый пишет, как хочет: одни указывают все три эти параметра, другие — два значения мощности, третьи — только полную и значение cos φ (снова простой маркетинговый ход: она всегда выше, т. е. смотрится лучше).

Допускаемое время непрерывной работы зависит от нагрузки на генератор. Чем больше нагрузка — тем меньше можно работать без перерыва. Эти данные обычно находятся где-то в глубинах инструкции. Но и брать генератор «с большим запасом, чтобы облегчить жизнь мотору», тоже не имеет особого смысла. И дело не только в возрастающей цене, весе и габаритах. Важно то, что для оптимальной работы генератор должен быть нагружен. Далее, определившись с мощностью, надо представлять, в каких условиях будет работать станция. Если перебои редки, предпочтительнее бензиновый агрегат, а если важна постоянная длительная работа при длительных отключениях основного энергоснабжения (или полном его отсутствии) — есть смысл присмотреться к дизелю.

Маленькие хитрости

Вернёмся к нашим моторам. На «рамной» станции мы, как говорилось раньше, часто можем увидеть на корпусе мотора наклейку с какими-то цифрами. И в подавляющем большинстве случаев эти цифры означают «какую-то» мощность и, скорее всего, «какую-то» максимальную. В лошадиных силах, так солиднее. Об этом уже говорилось, упоминался и простой способ с первого взгляда приближённо оценить значение выходной электрической мощности: просто разделить эту цифру пополам.

«Нюанс» заключается в том, что мощность данного мотора никакого отношения к условиям эксплуатации не имеет. Двигатель обычного генератора настроен на частоту вращения около 3000 об/мин (под номинальной нагрузкой). Мощность отдельно взятого мотора некоторые ведущие производители в последнее время указывают при частоте вращения 3600 об/мин (они так договорились). Но другие производители могут указывать эту же мощность при любой другой частоте вращения (от 4000 до 6000 об/мин). Неважно, что на таких режимах двигатели не работают — зато цифра большая и красивая.

К слову, этот «нюанс» при подсчёте мощности применяется во многих областях, и на автомобилях, в частности, тоже. Свои хитрости есть и при определении номинальной и максимальной мощности мотора. И тут у разных производителей — разные методики подсчёта. Не будем на них останавливаться. В конце концов, в генераторе нас должна больше интересовать выдаваемая электрическая мощность, а не наклейка на моторе.

Однофазная или трёхфазная. 

«Три больше, чем один» — это знает каждый дошкольник. Только взрослая жизнь порой вносит свои коррективы. Если у нас есть однофазный синхронный генератор мощностью, допустим, 6 кВт, мы можем подключить к нему однофазное же оборудование мощностью до 6 кВт. А если взять точно такой же, но трёхфазный (в этом диапазоне многие производители выпускают обе модификации), мы тоже можем подключить к нему до 6 кВт. Но только

по отдельности: в каждую из однофазных розеток — не более 2 кВт. Поэтому область применения трёхфазных генераторов — или создание небольшой, но полноценной разветвлённой сети, или работа с трёхфазным оборудованием. А вот «потянуть» однофазный сварочный аппарат или особо мощный инструмент они не смогут. Кстати, поломки в результате такой перегрузки — случай не гарантийный.

Время непрерывной работы.  

Ещё одна величина, которая, по большому счёту, ничего не значит. Чтобы двигатель работал исправно продолжительное время, ему надо давать перерывы на охлаждение. Подавляющее большинство производителей генераторов рекомендует вырабатывать за один раз не более бака. А за какое время этот бак выработается — зависит

от его объёма, нагрузки на генератор («забираемой» электрической мощности), настроек двигателя, температуры и даже давления воздуха. Для станций, рассчитанных на продолжительную работу (прежде всего, генераторов с моторами жидкостного охлаждения), могут быть свои рекомендации: в непрерывном режиме, при небольшой отдаваемой мощности — одно количество часов, на полной нагрузке, в режиме резервирования — меньше.

Что случится, если бензогенератор будет эксплуатироваться дольше, чем допускается  инструкцией?

 Скорее всего, ничего страшного: моментально он не развалится, и в тыкву тоже не превратится. Теоретически возможен перегрев (зависит от температуры воздуха и чистоты рёбер охлаждения), снижение ресурса и отказ в гарантии (если пользователь признается, что время эксплуатации злостно превышалось). Вообще, желательно соблюдать правило: «Если у тебя есть бензогенератор — выключай его, дай отдохнуть и генератору», но жизнь вносит коррективы и тут: если электричества нет, а оно нужно — вряд ли кто-то станет соблюдать рекомендации. 

Чтобы техника работала в течение всего срока эксплуатации, важно вовремя проводить техобслуживание и не превышать допустимую нагрузку. Снижать её, кстати, тоже нельзя: длительная работа вхолостую приводит к тому, что мотор просто не может выйти на расчётный тепловой режим и работает «в непрогретом состоянии». Это хотя и менее опасно, чем перегрузки, но ресурса явно не добавит. Оптимально, если при долгой работе генератор отдаёт от 25 до 80 % от номинальной мощности (данные сводные, у разных производителей этот диапазон отличается).

Некоторые  производители в порядке эксперимента  испытывают генераторы в постоянном режиме, без перерывов. Судя по отчётам, ничего ужасного с двигателями не происходит: по крайней мере, заявленный ресурс отрабатывается, и двигатели после этого остаются работоспособными.

Работа со сваркой.

  Для обычных бензогенераторов достаточно высокой мощности она возможна. На технике малой мощности толком работать не удастся: двигатель будет «захлёбываться», а электрод — «залипать». Но, с точки зрения специалистов сервиса,  такие нагрузки для обычного бытового бензогенератора — хороший способ познакомить генератор с этими самыми специалистами. В общем, этот вопрос — на усмотрение пользователя: если очень хочется и нужно — то можно, но вероятность поломки сильно увеличивается. Для постоянной работы со сваркой целесообразнее приобрести сварочный бензогенератор.

«Качество» тока. 

 Для силовой техники  в принципе предпочтительнее синхронный альтернатор (или асинхронный большой мощности). Если предполагается питание электроники, желательно использовать инверторный бензогенератор. Однако он дорог, особенно на больших мощностях, а маломощный непригоден для серьёзной работы с другим оборудованием. Простой выход есть и здесь. Электронике большая мощность не нужна. Чтобы не беспокоиться за её сохранность, можно задействовать выход постоянного тока, предназначенный для подзарядки аккумуляторов 12 В. К такой АКБ реально подключить инвертор (не альтернатор, а электронный блок), который преобразует постоянные 12 В обратно в переменный ток, но уже гораздо лучшего качества. Инверторный преобразователь небольшой мощности, достаточный для питания бытовой электроники, стоит недорого. В аварийном случае можно использовать автомобильный аккумулятор, стараясь не разряжать его глубоко.

Типовые решения при использовании электрогенераторов

Если мини-электростанция приобретается для работы в течение нескольких часов в день, да и то изредка, а подключаемое оборудование — те самые банальные «телевизор и лампочка», вполне достаточно будет «кубика» или «чемоданчика» с электрической мощностью около 1 кВт. Однако его мощности не обязательно хватит даже для подключения холодильника. Если при отсутствии штатного энергоснабжения у хозяина обнаружится «чемоданчик», особенно летом, — он наверняка попробует запустить холодильник на свой страх и риск, не слушая никаких советов. Получится или нет — точно сказать нельзя, но перегрузка в течение нескольких секунд (при запуске) обязательно превысит допускаемую мощность генератора. Всё что можно посоветовать в такой ситуации — проводить каждый запуск под личным наблюдением. Если при запуске сработает защита или холодильник будет гудеть «как-то не так» — значит, не получилось, эксперимент надо прекращать, а продукты пора переносить в подпол или опускать в ведре в колодец. Но даже если холодильник запустится нормально — не стоит успокаиваться. После его отключения лучше выключить и генератор. В конце концов, если не открывать дверцу, приемлемая температура будет сохраняться в течение 5–10 часов. Можно и потерпеть, особенно если «блекауты» в данной местности редки.

 Для гарантированной работы холодильника мощность должна быть чуть выше, хотя бы 1,5–2,0 кВт. Это либо «чемоданчик» в шумозащищённом кожухе, либо небольшой рамный бензогенератор. Места они занимают мало, «чемоданчик» можно хранить прямо в помещении, закрыв топливный бак и клапан на крышке бака. Вынести на улицу такую технику способен и один человек, даже не очень сильный. Никаких серьёзных дополнительных затрат подобное решение не требует. С такой мощностью можно уже работать с лёгким электроинструментом.

 Рамные бензогенераторы наиболее универсальны. Стандартной их мощности в 2,0– 6,0 кВт достаточно для практически всех видов работ, строительства и энергообеспечения дома. Проще всего, конечно, протянуть от них обычный удлинитель — на выезде и на стройке так и делают. Если же вопрос заключается именно в снабжении электричеством дома, к нему можно подойти более серьёзно.

Вариантов  много. Простые связаны с переделкой электропроводки. Можно протянуть в доме «аварийную» электросеть  и запитывать нужные приборы от неё. Не слишком удобно, но бюджетно, к тому же можно обойтись простым генератором небольшой мощности. Более сложные решения связаны с переделкой основной сети. Да и для генератора, возможно, уже есть резон подыскать место на улице или в нежилом помещении с хорошей вентиляцией. 

Самый простой вариант тут — установить через несколько минут. Самый простой вариант тут — установить

 рубильник или блок силовых переключателей прямо в доме (после электросчётчика, конечно). Если электричество отключится, бензогенератор запускают и переключают жильё на резервное питание. Главное, не забыть две вещи: во-первых, нужно сделать так, чтобы генератор никоим образом не «смог» подключиться к стационарной сети. Его мощности на всех остальных явно не хватит, произойдёт перегрузка и отключение (или поломка, если не сработает защита), а если в этой ситуации неожиданно включится основной свет — не исключён прощальный фейерверк генератора и всей прочей техники. И во-вторых, чтобы не пропустить момент включения основного энергоснабжения, нужен сигнализатор. Проще всего поставить между счётчиком и силовым переключателем отдельную лампочку. Если к дому подходит трёхфазная сеть, возможен следующий вариант: важнейшие маломощные потребители «вешаются» на одну из фаз, она и становится резервной. Конечно, переключать всё равно придётся вручную. Впрочем, для таких случаев можно использовать и трёхфазную станцию. Если нужна работа без вмешательства человека, потребуется включение в систему автоматического блока управления и использование способного работать с этим блоком стационарного генератора. Блок устанавливают в штатную электрическую сеть. 

При пропадании напряжения он отключает домашнюю сеть «от проводов» и даёт команду на запуск генератора. После успешного запуска к бензогенератору автоматически подключается штатная (или резервная) домашняя сеть. Когда электричество 

 снова появится, автоматика переведёт сеть в штатный режим и выключит генератор через несколько минут. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт. Обычно они согласованы с конкретными моделями и доступны в виде опции: средняя цена вопроса — от четверти до едва ли не половины стоимости всей станции. Но зато сбои в энергоснабжении минимальны, по крайней мере до тех пор, пока в баке есть горючее. Существуют и модификации станций, на которых блок автозапуска уже установлен. Мощные станции в шумозащищённом кожухе обычно комплектуются всем необходимым в индивидуальном порядке исходя из потребностей заказчика.

Запуск станции

Мобильные аппараты обычно хранят в доме или сарае и перед запуском выносят на улицу. Несмотря на то что генераторы могут работать в любую погоду, желательно заранее предусмотреть хотя бы навес от дождя и прямых солнечных лучей. Перед включением нужно заземлить аппарат, для этого на нем предусмотрена шпилька с гайкой. Проще всего использовать заостренный Тили Г-образный металлический штырь (лучше медный или латунный), забиваемый в землю, и медный провод для соединения штыря и шпильки. В комплект станций он не входит, но сделать его довольно просто из подручных материалов.

Перед началом работы и после её окончания генератору необходимо дать поработать несколько минут на холостом ходу. Это сохранит ресурс двигателя.

В зимнее время при эксплуатации на улице или в неотапливаемом помещении нельзя продолжительно «гонять» установку без нагрузки, так как в этом случае двигатель не сможет прогреться до штатного теплового режима. Допускается использование балластной нагрузки (например, обогревателя), причём бензиновый мотор рекомендуется нагружать больше, чем дизельный. Минимальные значения нагрузки — 10 % номинальной мощности  для дизеля и 30– 40 % для бензинового. Зимой требуется            периодический контроль и очистка корпуса воздушного фильтра ото льда, а также отсоединение трубки вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра. Стационарные модели монтируются в отдельном небольшом помещении, оборудованном системами воздухозабора и выброса отработанных газов на улицу.

Техническое обслуживание

Перед каждым запуском следует проводить общий осмотр установки на предмет потёков топлива и масла и проверять уровень масла. При необходимости доливки нужно использовать ту же марку масла, что была залита ранее. Несмотря на то что практически всегда двигатели в генераторах оборудованы системой автоматической остановки в случае снижения уровня масла ниже безопасного, периодический контроль требуется во избежание неожиданного останова генератора. Иногда встречаются датчики, которые «проверяют» наличие масла только в момент запуска. Если уровень снизится в процессе работы, такие генераторы не заглохнут.

Ни один производитель не признает гарантийным случаем поломку мотора из-за отсутствия масла. «Сухая» работа оставляет на трущихся поверхностях характерные следы, и обмануть сервисный центр, подлив масло после поломки, не получится.

Периодичность остальных видов обслуживания зависит от особенностей и частоты эксплуатации генератора. Обычно после 5–10 первых часов работы надо заменить масло, а дальнейшие ТО производятся по формуле: «Через столько-то часов работы или через столько-то месяцев — что наступит ранее». У разных производителей эти рекомендации немного различаются. Перед проведением работ во избежание случайного пуска следует снять колпачок со свечи зажигания или клемму с батареи. Ресурс двигателя зависит в первую очередь  от трёх основных составляющих: качества воздуха, масла и топлива. Время от времени необходимо снимать и очищать воздушный фильтр (при работе в запылённых условиях чаще, чем рекомендовано инструкцией). Если фильтр поролоновый, его достаточно продуть, бумажный фильтр при сильном загрязнении требует замены, хотя и его можно продувать несколько раз. Следующая часто требующаяся операция — замена масла. Поскольку масляные фильтры предусмотрены только в мощных моделях, от состояния масла зависит и ресурс мотора. Замену нужно производить на прогретом двигателе, так сливается больше. Для техники воздушного охлаждения  рекомендуется соответствующее масло, стоит оно не так уж дорого, на одну замену для генератора мощностью от 2 до 10 кВт требуется от 0,6 до 1,5 литра, так что особенного смысла в экономии нет. Что касается топлива — тут также надо учитывать особенности работы мотора. Любое топливо при длительном хранении портится, «старые запасы» лучше не использовать. Современный бензиновый двигатель требует для питания бензин с октановым числом 92. Понятие «свежий бензин» у разных производителей своё, максимальный рекомендованный срок его хранения — не более месяца. Можно и больше при условии использования специальных       присадок-стабилизаторов. Для двухтактных моторов требуется доливка в бензин небольшого количества специального «двухтактного» масла. Срок хранения такой смеси — не более нескольких недель, некоторые производители рекомендуют не пользоваться смесью даже недельной давности. Дизельное топливо бывает «летнее» и «зимнее», продаётся

на АЗС в зависимости от сезона. «Летняя» солярка зимой просто замёрзнет, не дойдя до двигателя.

К другим, реже выполняемым, но необходимым операциям относятся проверка, очистка, при необходимости регулировка зазора свечи зажигания, очистка либо замена топливного фильтра (если есть), очистка топливного бака, проверка и при необходимости замена топливных шлангов, а также регулировка зазоров в клапанном механизме. Ну и, разумеется, установку надо содержать в чистоте, периодически очищая ее от пыли и грязи.

Для мощных генераторов существуют и другие операции, зависящие от их конструкции,  такие как замена масляного фильтра, проверка, доливка и замена антифриза, креплений резьбовых соединений, натяжения ремней и т.д. Полный перечень можно найти в инструкции по эксплуатации или сервисной книжке.

Перейти к выбору надежного бензогенератора

«Тинькофф-страхование» меняет по КАСКО оригинальное лобовое стекло на аналог, если в договоре не указано иное

Вот и мне наконец довелось на своей шкуре ощутить, как работает «Тинькофф-страхование». Машина — Skoda Rapid 2017 года, как купили в салоне — так и берём каждый год на всякий случай КАСКО: у нас во дворе вечно то притрёт кто-нибудь, то гвоздиком проведут, то колёса порежут.

{«id»:237850,»url»:»https:\/\/vc.ru\/claim\/237850-tinkoff-strahovanie-menyaet-po-kasko-originalnoe-lobovoe-steklo-na-analog-esli-v-dogovore-ne-ukazano-inoe»,»title»:»\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444-\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e \u041a\u0410\u0421\u041a\u041e \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u043e\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0438\u043d\u043e\u0435″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/claim\/237850-tinkoff-strahovanie-menyaet-po-kasko-originalnoe-lobovoe-steklo-na-analog-esli-v-dogovore-ne-ukazano-inoe»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/237850-tinkoff-strahovanie-menyaet-po-kasko-originalnoe-lobovoe-steklo-na-analog-esli-v-dogovore-ne-ukazano-inoe&title=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444-\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e \u041a\u0410\u0421\u041a\u041e \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u043e\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0438\u043d\u043e\u0435″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/237850-tinkoff-strahovanie-menyaet-po-kasko-originalnoe-lobovoe-steklo-na-analog-esli-v-dogovore-ne-ukazano-inoe&text=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444-\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e \u041a\u0410\u0421\u041a\u041e \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u043e\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0438\u043d\u043e\u0435″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/237850-tinkoff-strahovanie-menyaet-po-kasko-originalnoe-lobovoe-steklo-na-analog-esli-v-dogovore-ne-ukazano-inoe&text=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444-\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e \u041a\u0410\u0421\u041a\u041e \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u043e\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0438\u043d\u043e\u0435″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/claim\/237850-tinkoff-strahovanie-menyaet-po-kasko-originalnoe-lobovoe-steklo-na-analog-esli-v-dogovore-ne-ukazano-inoe»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444-\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e \u041a\u0410\u0421\u041a\u041e \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u043e\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0438\u043d\u043e\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/claim\/237850-tinkoff-strahovanie-menyaet-po-kasko-originalnoe-lobovoe-steklo-na-analog-esli-v-dogovore-ne-ukazano-inoe»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

12 975 просмотров

Сначала страховались в Ренессанс-страховании, через них как раз от гвоздика машину лечили; в целом остались довольны, но уж очень далеко и неудобно ездить было в офис, а дистанционно ничего оформить нельзя, поэтому перешли на Тинькофф: активно пользуемся их услугами как банка, отзывы на страховую вроде читала хорошие, да и условия предложили более-менее приличные. На первый взгляд. В первый год никаких происшествий не было, продлили на второй год (даже без осмотра автомобиля).

В начале апреля 2021 года на трассе в лобовое стекло прилетел камень из-под фуры. Вроде и вне зоны видимости, и трещины не пошли, но скол изрядный, а стекло у нас ещё и с обогревом… Решили воспользоваться имеющимся полисом КАСКО и стекло заменить, зря, что ли, за страховку платили (хотя цена замены стекла у официалов примерно такая же, как страховая премия плюс франшиза в 10 тысяч).

Вот само повреждение

Всё организовано очень удобно: отфоткала машину, стекло, отправила через приложение; вскоре страховая отписалась, предложила на выбор перечень СТО (что интересно, сначала длинный, потом — «ой, извините, мы ошиблись», и очень короткий). Все сугубо «левые», но в договоре указано, что ремонт проводится на СТОА по направлению страховщика, так что просить официалов не стали; единственное, на всякий случай уточнила, какое стекло ставится: оригинал или нет. Мне ответили (цитата): «Стекло будет установлено такое же, как стояло до происшествия» (скрины переписки со службой поддержки прилагаются). Ок.

Первое подтверждение

Помониторила отзывы в интернете на предложенные станции, и что-то эти отзывы слегка смутили, особенно в части установки неоригинальных запчастей. Повторно задаю вопрос службе поддержки, получаю ответ: «По полису КАСКО устанавливаются новые оригинальные запчасти». Ну допустим.

Второе подтверждение

Связываюсь с выбранной СТО, записываюсь на ремонт на 24 апреля. Уточняю уже у них, какое стекло они устанавливают. Мне говорят, что будет стоять вот прямо самое что ни на есть оригинальное, настоящее стекло, единственное — на нём не будет эмблемы Шкоды, а будет вместо неё эмблема завода-изготовителя стекла. Да, бывает такое, что эмблема на детали фирменная, но не марки автомобиля, а завода-поставщика, к тому же и модель с конвейера уже сняли и выпускают новое поколение Рапидов; согласна.

За несколько дней до назначенной даты ремонта снова звоним на СТО, они подтверждают дату и время записи, а на повторный уточняющий вопрос об оригинальности говорят, что стекло поставят «сделанное на том же заводе, что и оригинальное». Так, погодите. На одном заводе можно абсолютно разные товары выпускать, не так ли? Звоним официальному дилеру Шкоды, те говорят, что на оригинальном стекле обязательно эмблема Шкоды стоит и никак иначе, плюс вместе со стеклом поставляется фирменный герметик для его установки. Пишу в поддержку, мол, да как же так? В третий раз получаю ответ от службы поддержки Тинькова: «Если у вас стоит оригинальное стекло, вам должны поставить такое же».

Очередной запрос

Третье подтверждение

23 апреля отзванивается наконец сотрудник Тинькофф-страхования. И обьясняет мне, что я невнимательно читала договор, потому что в пункте 13.3.1 (на самом деле это оказался не пункт договора, а пункт правил КАСКО, где эти правила расписаны на тридцати листах мелким шрифтом) черным по белому написано: если у меня в договоре КАСКО не предусмотрен ремонт у официального дилера, то вот конкретно лобовое стекло ставится без логотипа завода-производителя автомобиля, а вообще фиг поймешь какое. А как же, говорю я, мне ваши сотрудники службы поддержки три раза сказали прямым текстом, что стекло будет оригинальное?! — А это, говорит, мы обязательно разберемся, почему вам дали неверную информацию, наверное, перепутали, ведь это только стекло мы ставим неоригинальное, а все остальные детали — непременно только оригинальные. Вот, говорит, допустим, с вашим автомобилем ещё что-то произойдёт, тогда кузовные детали будут, конечно, только оригинальные.

Ладно, говорю. Каюсь, читала давно и недостаточно внимательно. Обязательно перечитаю, вот закончу с вами говорить — и перечитаю. Только вот у меня же не просто стекло — там обогрев, датчики света и дождя, на это стекло устанавливается зеркало с автозатемнением, а по отзывам в интернете судя, на «левые» стёкла это зеркало вообще не поставишь. Хорошо, говорит мне сотрудник, я уточню этот вопрос.

Скачала правила. Изучила. Действительно, обозначенный пункт 13.3.1 говорит нам, что стекло будет заведомо «левое». Вот только о том, что хоть какие-то детали при ремонте будут оригинальными, ни в этом пункте, ни в других не сказано. Таким образом, если в вашем договоре КАСКО не прописан ремонт у официальных дилеров, шансов получить при ремонте хоть какую-то оригинальную деталь практически нет. Несмотря на многократные заверения в обратном всех сотрудников страховой компании (да-да, когда мы в первый раз покупали эту страховку, нам тоже на словах обещали оригинальность всех запчастей, без отдельных исключений для стекла).

Я понимаю, что сейчас на меня должны посыпаться презрительные комменты типа «да сама виновата, вечно договоры подписывают, не читая, а потом чего-то еще хотят». Но в самом полисе, повторюсь, ничего этого нет, а условия написаны так, что понять практически ничего невозможно (на чём, видимо, и строится расчет авторов). Совершенно неочевидно, что в термин «СТОА по направлению страховщика» не могут входить официальные дилеры — так, Ренессанс нас направлял именно к официалам. При покупке полиса нам отнюдь не предлагался выбор СТОА, какие условия были — такие и подписывали. Естественно, больше у Тинькова страховать машину не будем: раз от обещанной замены стекла без справки всё равно по факту толку нет, то нет смысла и брать страховку с франшизой 10 тысяч с первого обращения. Жалею только, что ОСАГО на другую машину у Тинькова оплатила буквально вчера. Стекло будем, видимо, менять или чинить сами, без помощи страховки.

Главная моя претензия всё же — работа службы поддержки. Получается, что они могут давать раз за разом абсолютно неверные ответы (четыре раза, включая момент покупки полиса, это четыре разных сотрудника!), а потом не несут никакой ответственности за свои слова. Потребители услуг Тинькоффа во всех его проявлениях регулярно по вине службы поддержки теряют деньги, зачастую немалые, и всё, что можно получить от банка в ответ, — это извинения.

Впрочем, пока остаётся и вопрос к страховщику по конкретному случаю. Да, стекло само по себе они прописали в договоре. Только под замену, кроме самого стекла, идут датчики света и дождя. Распространяется ли на них пункт 13.3.1 правил, если трактовать правила именно так, как изложил мне сотрудник — то есть что все детали, кроме стекла, будут оригинальными? Или для каждого страхового случая трактовка будет сугубо индивидуальной?

С уважением, Александра Добрушина

Как проверить резервный генератор в жилом помещении и почему это важно

Единственный способ оценить работоспособность резервного генератора в жилом помещении — это проверить его. Периодические испытания позволяют узнать, что вы готовы к отключению электроэнергии и что ваша система аварийного генератора будет работать.

Примечание. Если вы работаете на предприятии с генератором коммерческого размера, узнайте больше об услугах тестирования банка с полной нагрузкой в ​​Cooper Electrical Services.

Почему вы должны проверять свой генератор в чрезвычайных ситуациях

Насколько надежен резервный генератор в вашем доме? Нет смысла ждать, пока отключится электричество или возникнет чрезвычайная ситуация, чтобы ответить на этот вопрос.Периодические испытания резервного генератора, безобрывного переключателя и других компонентов имеют важное значение.

Реальность такова, что ваш жилой резервный генератор, вероятно, редко используется регулярно. Для многих после установки и начальных испытаний генератор просто стоит в ожидании следующего урагана или тропического шторма, который отключит электричество. Это плохая идея.

Многие современные бытовые генераторы оснащены функциями автоматического тестирования. Вы можете увидеть зеленый свет или значок на панели управления, сообщающий, что генератор завершил диагностический цикл.Однако ничто не может заменить ручной тест, когда вы фактически отключаете сетевое питание и проверяете генератор в условиях аварийного отключения. Тестирование дает вам уверенность в том, что генератор работает. Он может предупредить вас о проблемах, требующих ремонта или обслуживания до возникновения чрезвычайной ситуации. Неуправляемому автомобилю необходимо периодически заводиться, чтобы оставаться в отличной форме. То же самое и с резервным генератором.

Как проверить свой жилой резервный генератор

Не пугайтесь жилой резервной генераторной системы.Провести периодическое тестирование просто. В отличие от портативного генератора, домашний резервный генератор подключается напрямую к источнику топлива, например, пропану или природному газу. Затем генератор подключается к главному автоматическому выключателю. Эта основная инженерная линия, ведущая к вашему дому, может быть в коробке за пределами вашего дома, в гараже или подвале.

1. Выключите главный выключатель. Отключение главного выключателя электросети отключит питание входящей линии электросети и заставит резервный генератор включиться.
2. Слушайте, пока генератор не включится, а передаточный переключатель не щелкнет. Передаточный переключатель — это наиболее распространенная установка для распределения энергии от входящей сети или генерируемой энергии по всему дому. Генератор может проработать от нескольких секунд до минуты до щелчка безобрывного переключателя и распределения мощности. Это связано с тем, что передаточный переключатель ожидает, чтобы убедиться, что входящая генерируемая мощность является стабильной.
3. Дайте генератору поработать примерно 10 минут. Дайте генератору время разогреться и «потренироваться». Это хорошее время, чтобы пройтись по дому и убедиться, что электричество полностью восстановлено.
4. После запуска теста обязательно включите выключатель магистрали и снова дождитесь щелчка безобрывного переключателя и возврата генератора в режим ожидания.

Запишите тест и последующие действия при необходимости

Проверяйте свой генератор не реже двух раз в год, но вы можете делать это по мере необходимости. Может быть полезно провести испытание до начала сезона ураганов или сильного шторма, направленного в сторону Миртл-Бич.

Запишите свой тест в блокнот, чтобы у вас была запись. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к специалисту по бытовым генераторам для более тщательного тестирования и осмотра.

Семья Купер обслуживает системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электричество в районе Миртл-Бич с 1989 года. Теперь наша команда занимается продажей, обслуживанием и ремонтом генераторов на коммерческой основе в дополнение к нашим услугам в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электрооборудования.

Наша задача — предоставить решения для резервного питания, чтобы поддерживать работу и поддерживать комфортную температуру в случае аварийного отключения электроэнергии.Мы предлагаем услуги под ключ, поэтому вы будете работать одной командой от продаж до обслуживания.

Как безопасно пользоваться портативным генератором (Руководство для домовладельца)

Фото: istockphoto.com

Во время отключения электроэнергии генератор, работающий на бензине, может обеспечить достаточное количество энергии, чтобы поддерживать свет, продукты от порчи и вентиляторы крутятся. Установите переносное устройство вне дома и подключите бытовую технику внутри его к многочисленным розеткам с помощью удлинителей. (Точное количество устройств, которые он будет питать одновременно, конечно, зависит от выбранного вами устройства и мощности, с которой он может работать.)

СВЯЗАННЫЙ: 10 вещей, которые нельзя делать при отключении электроэнергии

Хотя портативный генератор может стоить несколько сотен или даже тысяч долларов в зависимости от размера и модели, он обязательно будет дешевле, чем постоянно установленный резервный генератор, который автоматически включится для подачи энергии в ваш дом. Кроме того, вам может не понадобиться профессиональный электрик для установки портативного генератора, и вы можете легко взять его с собой, если переедете. При этом правильная работа устройства имеет решающее значение для обеспечения безопасности вашей семьи и вашего сообщества.Читайте дальше, чтобы узнать, как правильно и осторожно пользоваться генератором.

Перед тем, как начать использовать портативный генератор, примите во внимание следующие два важных момента:

• DO внимательно и полностью прочтите и усвойте руководство пользователя для вашего устройства. Вам необходимо узнать о каких-либо специальных процедурах или мерах предосторожности для вашей конкретной модели.
• Ни при каких обстоятельствах НЕ используйте «обратную подачу» вашего портативного генератора.Обратной подачей называют включение портативного устройства в розетку в вашем доме с помощью специального удлинителя для подачи электричества от генератора во весь дом. Эта незаконная практика может быть смертельной. Это вызывает риск электрического пожара не только в вашем доме, но и в любом доме , обслуживаемом одним и тем же трансформатором; кроме того, он может убить рабочих коммунальных служб, работающих на линиях электропередач. Если вы хотите подключить генератор к своему дому, вам понадобится лицензированный электрик для установки безобрывного переключателя в соответствии с местными правилами.

Переносные генераторы работают на бензине и выделяют окись углерода во время работы и в течение определенного периода времени после использования. Отравление угарным газом смертельно, поэтому очень важно, чтобы вы:

• разместили портативный генератор снаружи, на расстоянии не менее 20 футов от вашего дома (и домов ваших соседей).
• оставьте не менее пяти футов свободного пространства во всех направлениях, в том числе над устройством.
• не размещайте переносной генератор в закрытых или частично закрытых помещениях, таких как гараж, подвал, чердак, сарай или подполье.
• Не оставляйте генераторы возле открытых окон, дверей или вентиляционных отверстий, которые могут допустить попадание угарного газа в ваш дом.
• имеют детекторы угарного газа, расположенные по всему дому, на каждом этаже, за пределами спальных зон и других центральных местах.
• Направляйте выхлопные газы в сторону от людей и в таком месте, где они дуют с подветренной стороны, вдали от вашего дома или домов ваших соседей.

Фото: istockphoto.com

Перед началом работы убедитесь, что у вас полный бак топлива. Ваш переносной генератор должен иметь указатель уровня топлива, чтобы его было легко проверить, но для получения точных результатов блок должен стоять на ровной поверхности. Если вам нужно добавить топливо, обратитесь к руководству пользователя для получения рекомендаций по топливу.

Затем проверьте уровень масла, что, вероятно, будет аналогично проверке масла в вашем автомобиле.Найдите масляный щуп (часто под съемной панелью для обслуживания). Вытяните масляный щуп, вытрите его и снова вставьте. Осторожно вытащите щуп еще раз, затем посмотрите, не попадает ли масло на стержень между нижними и верхними ограничительными отметками, нанесенными на щуп. При необходимости добавьте или замените масло, обращаясь к руководству пользователя, чтобы узнать, как добавлять, какое масло использовать и как часто его нужно менять.

Перед включением убедитесь, что вы не перегрузите генератор, подключив больше приборов и светильников, чем он рассчитан. Сложите пусковую и рабочую мощность устройств, которые вы хотите запитать одновременно; обратитесь к соответствующим руководствам пользователя или проверьте заднюю или боковую часть машин, чтобы найти эту информацию. Общее количество не должно превышать ограничений мощности вашего генератора — обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены, сколько ватт мощности может выдержать ваш генератор.При необходимости расположите приборы поочередно, чтобы предотвратить перегрузку генератора.

Следуйте инструкциям в руководстве пользователя по включению устройства. Обычно вам нужно выключить автоматический выключатель и включить топливный клапан, прежде чем запускать его. Дайте машине несколько минут, чтобы она нагрелась, затем включите автоматический выключатель.

Используйте длинные усиленные удлинители, предназначенные для использования вне помещений, для подключения приборов к генератору по одному, чтобы не перегружать его.Перед использованием проверьте шнуры, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии, не имеют разрывов и разрывов. Номинальная мощность шнура должна быть больше, чем мощность того, что вы к нему подключили.

Фото: istockphoto.com

Чтобы выключить генератор, выключите или отсоедините подключенные к нему приборы. Затем обратитесь к руководству пользователя, чтобы выключить генератор — обычно вам нужно повернуть автоматический выключатель, выключатель двигателя и топливный клапан в положение «выключено».

Подождите, пока генератор полностью остынет, прежде чем ставить его на хранение после восстановления подачи электроэнергии. Если вы не ожидаете, что он снова понадобится вам больше месяца, слейте топливо и карбюратор — оставление старого топлива может повредить внутренние части генератора. Инструкции по хранению см. В руководстве пользователя.

При использовании портативного генератора безопасность — это главное. Помните об этом до, во время и после использования.

• Генераторы должны быть сухими во время использования, чтобы избежать поражения электрическим током, так как это может быть заманчиво, чтобы включить вашу мощность и работать, когда шторм выбивает ее, дождитесь стабилизации погоды. Не используйте портативный генератор в дождливую или влажную погоду и не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
• Если сработал сигнал тревоги по угарному газу, немедленно выйдите на свежий воздух или через открытое окно и вызовите скорую помощь. Не пытайтесь выключить генератор.
• Если вам нужно добавить бензина в бак генератора, выключите его и дайте ему полностью остыть перед заправкой. Бензин может воспламениться, если случайно пролить его на двигатель, пока он еще горячий.

Как долго работает генератор?

Как долго работает резервный генератор?

Покупая генератор, нужно быть уверенным, что он прослужит долго. Стационарный генератор, работающий на топливе, может стоить от 7000 до 15000 долларов для дома среднего размера, плюс затраты на установку и обслуживание.При правильном обслуживании резервный генератор от известного бренда должен проработать около 3000 часов. Это означает, что если вы используете генератор около 100 часов в год, ваш генератор прослужит около 30 лет.

Для более точного расчета оцените количество часов, которое, по вашему мнению, вам потребуется для работы генератора в год. Например, если вы обычно испытываете три отключения электроэнергии в год, каждое из которых длится 20 часов, ваш генератор будет использоваться примерно 60 часов в год. Затем добавьте к этому количество часов, в течение которых ваш генератор работает в год для целей технического обслуживания.Если вы запускаете генератор еженедельно на 15 минут, как мы рекомендуем, это добавит примерно 13 часов к вашему общему времени работы. Это означает, что вы будете работать со своим генератором около 73 часов в год, а это значит, что ваш генератор может прослужить до 41 года.

Конечно, играют роль и другие факторы, в том числе мощность, с которой вы запускаете свой генератор (работа с большей мощностью, быстрее изнашивает двигатель) и насколько хорошо вы его обслуживаете. Также важно покупать генератор у надежного дилера.Чтобы найти надежных дилеров в вашем районе, попробуйте воспользоваться бесплатным калькулятором цен на генераторы AlltimePower. Наш сервис поможет вам оценить, сколько вы можете рассчитывать потратить на генератор, и подберет для вас ближайших ближайших дилеров.

Как долго работает переносной генератор?

Срок службы портативных генераторов обычно меньше, чем у стационарных. В зависимости от качества двигателя срок службы портативного генератора составляет от 1000 до 2000 часов. Это означает, что если вы используете свой портативный генератор в среднем 100 часов в год, он прослужит от 10 до 20 лет.Срок службы портативного генератора может сократиться, если он подвергается воздействию большого количества влаги или пыли, поэтому важно следить за его правильным хранением и обслуживанием.

Однако при выборе между стационарным и переносным генератором необходимо учитывать факторы, выходящие за рамки срока службы генератора. Например, портативный генератор намного дешевле стационарного. Обычно они стоят от 200 до 5000 долларов, и, поскольку их не нужно устанавливать, вы также сэкономите деньги на установке.Кроме того, если вам нужен генератор, который можно транспортировать для питания жилого дома, например, портативный генератор может быть правильным выбором. Прочтите эту статью в нашем блоге, чтобы узнать больше о разнице между резервными и портативными генераторами.

Покупка генератора, который прослужит

Увеличение срока службы генератора начинается с выбора правильного дилера и марки. Изучите марку генератора, который вы покупаете, чтобы убедиться, что двигатель высокого качества. Спросите своего дилера, есть ли в генераторах, которые они продают, смазка под давлением.Двигатели со смазкой под давлением, как правило, имеют гораздо более длительный срок службы, потому что смазка позволяет маслу циркулировать в двигателе сразу после его запуска. Это не дает двигателю оставаться холодным, что может привести к его дальнейшему износу.

Вы также должны убедиться, что покупаете генератор подходящего размера для своего дома. Покупка генератора с меньшей мощностью, чем требуется для работы наиболее важных устройств, создаст нагрузку на двигатель генератора. Каждый раз, когда вы запускаете генератор на полную или почти полную мощность, это вызывает нагрузку на двигатель и сокращает срок службы генератора.Прежде чем покупать генератор, найдите время, чтобы подсчитать, сколько энергии потребляет ваша семья.

Если вы покупаете подержанный генератор, ваш генератор, вероятно, будет дешевле, но он также будет иметь меньший срок службы. Убедитесь, что вы покупаете его у надежного дилера, который даст вам точное представление о том, сколько еще часов работы генератора имеет. Вместо того, чтобы покупать подержанный генератор, вы можете купить генератор, внутренние части которого были разобраны, проверены и восстановлены в соответствии со спецификациями производителя.Любые поврежденные детали будут заменены, и дилер сможет лучше понять состояние генератора.

Установка генератора

Чтобы обеспечить долгий срок службы резервного генератора, убедитесь, что он установлен в прохладном и сухом месте круглый год. Ваш установщик сможет вам помочь, но вы лучше всех знаете свой дом. Подумайте о районах, которые в прошлом были затоплены или могут быть затоплены, и избегайте этих участков. Также рекомендуется установить его в тенистом месте большую часть дня и вдали от ветра.Слишком сильный ветер может привести к повреждению двигателя чрезмерным количеством пыли и грязи.

Конечно, при установке генератора вам нужно будет уравновесить другие проблемы. Например, генераторы могут быть громкими, поэтому вы захотите установить их подальше от спален и, если возможно, жилых помещений. Также полезно установить генератор рядом с электрической панелью дома, чтобы его можно было легко подключить к силовой цепи. Резервные генераторы обычно устанавливаются на бетонных панелях по бокам домов, хотя это может варьироваться в зависимости от ваших индивидуальных потребностей.

Переносные генераторы устанавливать не нужно, но важно хранить их в прохладном и сухом месте. Хорошие примеры — гаражи и небольшие навесы. Если вы хотите хранить генератор на открытом воздухе, рекомендуется купить кожух или чехол для генератора, чтобы защитить его от дождя и снега. Для длительного хранения следует также удалить излишки бензина из бака переносного генератора. Если бензин остается в баке или топливных магистралях более 10 дней, это может вызвать коррозию.

Ремонт и обслуживание генераторов

Владеть генератором — все равно что владеть автомобилем: если вы хотите, чтобы он оставался последним, вам нужно о нем заботиться.Мы рекомендуем составить график регулярного технического обслуживания и соблюдать его. Каждую неделю вы должны запускать генератор на 15-20 минут. Это позволяет смазочному маслу нагреваться и циркулировать по двигателю, что помогает двигателю оставаться сильным и здоровым. Это также поможет вам убедиться, что все работает нормально и уровень топлива достаточен.

Раз в месяц следует проверять уровни масла и охлаждающей жидкости в двигателе. Обе эти жидкости необходимы для бесперебойной работы генератора.Вы также должны убедиться, что у генератора есть воздух для дыхания. Держите подальше от двигателя заросли и опавшие листья, а зимой счищайте снег, который мог скопиться. Наконец, вы должны убедиться, что в вольере не поселились грызуны или другие мелкие вредители.

Каждые 6–12 месяцев вам следует нанимать квалифицированного специалиста для более детального осмотра вашего генератора. Большинство дилеров предлагают пакеты обслуживания для генераторов, которые они продают. Техник смажет масло, проверит масляные и воздухозаборные фильтры, а также осмотрит батареи, свечи зажигания и ременные передачи.Он также позаботится о том, чтобы внутри двигателя не скопилась пыль или ржавчина.

Когда заменять генератор

По мере того, как срок службы вашего генератора подходит к концу, вы, вероятно, начнете замечать признаки износа двигателя. Например, старый генератор может обеспечивать менее стабильную мощность, чем раньше. Свет может мигать и выключаться, а некоторые приборы могут включаться и выключаться. Вы можете заметить, что ваш генератор запускается дольше, чем следовало бы. Индикаторы могут мигать в течение нескольких секунд, прежде чем генератор сможет полностью запуститься.

Еще один частый признак изношенного генератора — высокие затраты на топливо. Поскольку механические части со временем становятся менее эффективными, двигатель должен потреблять больше топлива для выработки той же мощности. Вы можете достичь момента, когда решите, что стоит купить новый генератор, чтобы сократить расходы на топливо. Старые генераторы также, как правило, требуют большего ремонта, поэтому покупка нового генератора также может избавить вас от высоких затрат на ремонт.

Иногда домовладельцы решают заменить генератор до того, как двигатель износится.Например, по мере развития технологий новые модели генераторов могут стать более желательными. Еще одна причина для покупки нового генератора заключается в том, что генератор может больше не обеспечивать достаточную мощность для удовлетворения меняющихся потребностей семьи. Если вы покупаете генератор, достаточно большой, чтобы управлять несколькими приборами, но позже заводите детей или ремонтируете дом, вам может понадобиться генератор большего размера.

Чтобы узнать, какие потребности в энергии у вашего дома есть или могут возникнуть в будущем, попробуйте использовать калькулятор размеров генератора AlltimePower.Сервис подскажет, какого размера генератор вам нужен. Это поможет вам решить, какой генератор покупать, или, если он у вас уже есть, узнать, нужен ли вам генератор большего размера, чем тот, который у вас сейчас есть.

Generac Power Systems — Часто задаваемые вопросы о генераторах для дома

Самый логичный способ определить ваши потребности — представить себе дом без электричества. Некоторые простои могут быть непродолжительными, а другие могут длиться дни или недели. Что ваша семья пропустит во время отключения электричества? Имея некоторую базовую информацию, вы можете определить приблизительный размер с помощью нашего калькулятора размеров генератора.

Самый лучший способ понять ваши возможности и работать в рамках вашего бюджета — это запланировать бесплатную оценку на дому. Во время консультации вы получите индивидуальное внимание и подробную оценку, необходимую для поиска решения, отвечающего вашим потребностям.

Имея самую широкую линейку продуктов, охват основных цепей начинается с недорогой серии Generac PowerPact ™. Доступны другие системы для решения практически любых задач:

Essential Circuit Coverage — Generac исключает догадки при выборе размеров, предлагая предварительно упакованные системы генераторов серии Guardian.Генератор соединен с передаточным переключателем, содержащим заранее определенное количество цепей в зависимости от номинальной мощности генератора в кВт. Каждая цепь напрямую подключена к согласованной цепи на главной панели автоматического выключателя дома, обеспечивая электричеством этот конкретный прибор или часть дома.

Управляемое покрытие всего дома — вы можете получить большее покрытие с меньшим количеством генераторов, вплоть до покрытия всего дома, если соединить меньший генератор с одним из вариантов отключения нагрузки Generac. Это создает решение с управляемым питанием, при котором второстепенные цепи отключаются, когда генератор приближается к максимальной мощности.Они снова включаются, когда основные цепи больше не требуют питания, поэтому все цепи получают питание в разное время.

Полное покрытие всего дома — Легко охватите каждую цепь в вашем доме, соединив одну из более мощных блоков Generac и соответствующий переключатель передачи для обеспечения полного покрытия. Ни одна цепь никогда не остается открытой, поэтому все устройства доступны каждую минуту.

Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматического резервного копирования дома

Правила безопасности переносных генераторов

Переносные генераторы могут спасти вас от перебоев в подаче электроэнергии, но они также могут убить вас, если их неправильно использовать.Генераторы обычно сжигают бензин или другое ископаемое топливо, и они создают два потенциально смертельных элемента: оксид углерода (CO) и электричество. Для безопасного использования электрического генератора необходимо соблюдать три основных правила:

1. Эксплуатируйте переносные генераторы только там, где их можно полностью вентилировать.
2. Используйте электрическую мощность, вырабатываемую генератором, в соответствии с указаниями.
3. Соблюдайте меры безопасности при заправке генератора.

Как работают переносные генераторы

Переносной генератор работает путем преобразования механической энергии в электрическую — так же, как и на электростанции общего пользования, только в меньшем масштабе.Все генераторы создают электрическое поле, вращая вал, который вращает проволочные катушки (якорь) между северным и южным полюсами магнитов. В случае портативного генератора вращательное движение катушек создается двигателем внутреннего сгорания, который вращает вал якоря, подобно тому, как газонокосилка вращает лезвие.

Движение проволочных катушек внутри группы магнитов возбуждает электроны в проводах и создает электричество, которое можно использовать для питания розеток на генераторе.Портативный генератор включает в себя генератор переменного тока, который вырабатывает переменный (AC) ток 120 В, который может использоваться стандартными приборами и инструментами.

Меры безопасности при использовании генератора

Переносной генератор безопасно использовать при соблюдении определенных правил.

Запуск генераторов на открытом воздухе

Все портативные генераторы сжигают ископаемое топливо и создают окись углерода, смертельно опасный газ без цвета и запаха. По этой причине портативные генераторы должны постоянно вентилироваться во время работы.Запускать генератор в помещении или даже в гараже небезопасно, если гараж не может быть полностью открыт для вентиляции, что обычно означает открытие нескольких дверей для обеспечения перекрестной вентиляции. Подумайте об этом так: если место небезопасно для работы газонокосилки или автомобиля, оно также небезопасно для портативного генератора.

Подсказка

Если генератор находится на открытом воздухе рядом с дверью или окном, убедитесь, что дверь или окно остаются закрытыми, чтобы выхлопные газы из генератора не попадали в помещение.

Используйте правые удлинители

Поскольку в целях безопасности вы используете генератор на открытом воздухе, вам, скорее всего, потребуются удлинители для подачи электроэнергии в дом. Однако важно отметить, что не все удлинители одинаковы. Так же, как проводка в стенах вашего дома, шнуры имеют ограниченную способность проводить электричество. Сверхпрочные шнуры с толстыми проводами могут пропускать больше электроэнергии, чем более тонкие шнуры с проводами меньшего сечения. Другой фактор — длина — 25-футовый шнур обеспечивает немного большую пропускную способность, чем 100-футовый шнур с таким же размером провода.Использование шнура меньшего размера может привести к его перегреву, расплавлению его изоляции или вилок, а также к потенциальной опасности возгорания или поражения электрическим током.

Правило здесь — использовать шнуры, которые могут безопасно справляться с потреблением электроэнергии или нагрузкой устройства, подключенного к шнуру. Электрическая нагрузка измеряется в ваттах. Чтобы запустить обогреватель мощностью 3000 Вт, шнур должен быть рассчитан на мощность более 3000 Вт.

Однако удлинители обычно рассчитываются не в ваттах, а в амперах.К счастью, амперы, ватты и вольты существуют в математической зависимости, которая позволяет легко определить номинальную мощность. Формула: мощность = вольт x ампер.

Чтобы преобразовать номинальную силу тока удлинителя в номинальную мощность, умножьте номинальную силу тока на 120 (линейное напряжение цепи). Например, если шнур рассчитан на 12 ампер, общая грузоподъемность шнура составляет 1440 Вт (12 x 120 = 1440). Однако лучше всего уменьшить общую емкость на 20 процентов, чтобы получить «безопасную емкость».«Чтобы произвести этот расчет, просто умножьте мощность на 0,80. Следовательно, безопасная мощность для шнура на 12 А составляет: 1440 x 0,80 = 1152 Вт. В этом примере вы можете безопасно использовать этот удлинитель с любым устройством с номинальной мощностью 1152 Вт или меньше.

В дополнение к использованию шнура подходящего размера для электрической нагрузки всегда используйте заземленные или трехконтактные удлинители с портативным генератором. Шнуры с заземлением обеспечивают безопасный путь прохождения электричества в случае короткого замыкания или других электрических опасностей.

Никогда не подавайте обратную связь в домашнем контуре

Обратное питание бытовой цепи — это чрезвычайно опасная практика подключения генератора к электрической розетке с помощью модифицированного удлинительного шнура с двумя вилками (вилками). Это подает питание на всю цепь через розетку, создавая серьезную опасность возгорания, а также смертельную опасность поражения электрическим током для коммунальных работников, работающих на линиях электропередач в этом районе. В случае отключения электроэнергии работники коммунальных служб обычно предполагают, что все пострадавшие домохозяйства не имеют электричества.Однако, если один домовладелец подключает генератор к домашней электропроводке, это вводит в систему несанкционированный источник энергии, подвергая рабочих риску поражения электрическим током.

Безопасный способ обеспечить питание бытовых розеток и проводных устройств — использовать ручной переключатель резерва, установленный электриком. Эти переключатели стоят от 1200 до 1500 долларов, включая установку, и они позволяют безопасно питать несколько избранных бытовых цепей с помощью портативного генератора.

Единственный другой безопасный способ использования генератора для электропитания приборов — это проложить удлинительные шнуры надлежащего номинала непосредственно от приборов к плагинам генератора.

Выключить генератор перед заправкой

Никогда не добавляйте газ в генератор, когда он работает или когда он горячий. Бензин, пролитый на горячий двигатель, может загореться, что приведет к мгновенному возгоранию и, возможно, взрыву. Перед заправкой генератора выключите двигатель и дайте ему полностью остыть, что может занять около 15 минут.15-минутное бездействие никого не убьет, но газовый пожар или взрыв, безусловно, могут.

не работает? 3 вещи, которые нужно проверить!

Домашний генератор — это незаменимый и важный элемент оборудования, без которого большинство домовладельцев просто не должны жить. Фактически, система, способная производить электроэнергию независимо от электрической компании, стоит того, чтобы иметь ее по любым меркам. Будь то ураган, землетрясение или какое-либо другое стихийное бедствие, резервный домашний генератор может спасти жизнь домовладельцев и предприятий в случае непредвиденных обстоятельств.

Однако, какими бы надежными и надежными они ни были, они иногда выходят из строя или выходят из строя. Поддержание резервного генератора в отличном состоянии и периодические проверки и настройки — лучший способ снизить вероятность возникновения проблем с этим важнейшим домашним оборудованием.

Электрик или электрик обычно может проводить ежегодный осмотр бытового генератора, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем. При возникновении проблем с домашним электрическим генератором всегда рекомендуется обращаться к профессиональному подрядчику по электрике.Вот несколько из наиболее очевидных и наиболее распространенных типов неисправностей домашнего генератора, которые следует учитывать.

Нет ли в вашем домашнем генераторе газа?

Одна из наиболее очевидных и частых проблем, связанных с отказом генератора, — это просто нехватка топлива.

Это может показаться слишком очевидным, но на самом деле это происходит чаще, чем хотелось бы признать. Хотя просто закончиться топливо — это легко исправить, есть и другие случаи, когда резервный генератор может неожиданно остаться без топлива.Например, забитый топливный фильтр — верный способ испытать отказ домашнего генератора. Забитый топливный фильтр, по сути, приводит к тому, что в двигателе заканчивается топливо из-за недостатка газа. Регулярный осмотр топливных баков, топливопроводов и топливных фильтров может помочь предотвратить это. Это еще один случай, когда регулярное плановое техническое обслуживание может значительно снизить вероятность возникновения такого рода происшествий. В качестве дополнительного примечания, нехватка газа не всегда вызвана рассеянностью и на самом деле может быть результатом неисправного или неработающего указателя уровня топлива.

Как и другие компоненты, указатель уровня топлива будет проверяться и проверяться во время ежегодного технического осмотра.

Периодически проверяйте аккумулятор

Еще одна распространенная причина выхода из строя домашнего генератора — разрядка аккумулятора или его полная разрядка.

Как и автомобильный аккумулятор, аккумулятор в системе домашнего генератора может (со временем) накапливать чрезмерное количество сульфата на лезвиях аккумулятора. Когда это накопление становится чрезмерным, батарея теряет мощность и способность даже запустить домашний генератор.Один из лучших способов предотвратить это — периодически проверять батарею в вашей домашней генераторной системе, чтобы убедиться, что она здорова, чиста и достаточно заряжена. Каждый раз, когда в батарее или вокруг нее обнаруживается скопление сульфата, лучше всего очистить батарею или просто заменить ее на новую, полностью заряженную. Не вовремя узнать, что батарея домашнего генератора вышла из строя, — это когда произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Даже лучшие домашние генераторы, представленные сегодня на рынке, будут бесполезны, если их нельзя запустить из-за неисправности аккумулятора.

Позвоните нам сегодня, чтобы получить помощь с домашним генератором.

Проверка уровней охлаждающей жидкости

Наконец, недостаточный уровень охлаждающей жидкости может быть верным способом для домашнего генератора неожиданно выключиться или полностью выйти из строя.

Как и в случае с автомобилями, охлаждающая жидкость должна поддерживаться на должном уровне для обеспечения нормальной работы. Охлаждающая жидкость необходима, потому что, если двигатель становится слишком горячим и перегревается, он просто заклинивает или перестанет работать. Это может не только вызвать неудобства, когда домашний генератор нужен больше всего, но также может привести к тому, что домашняя система генератора станет бесполезной.К счастью для домовладельцев, проверка уровня охлаждающей жидкости — очень простая задача, которую можно выполнять через определенные промежутки времени. Каждый раз, когда уровень охлаждающей жидкости падает ниже рекомендуемого необходимого количества, ее легко просто долить. Однако бывают случаи, когда в системе возникают утечки. Если генератор требует частой заливки охлаждающей жидкости, действительно может быть какая-то утечка где-то в системе. Проведите осмотр всей системы и обратите внимание на скопление охлаждающей жидкости в основании системы домашнего генератора или вокруг него.

Учтите эти общие проблемы, связанные с домашними генераторами, и будьте готовы к неожиданностям в любое время, когда это произойдет. Мы всегда готовы помочь.

Ваш установщик домашних генераторов в Южном Орегоне, C. McCumber

Эксплуатация генератора для переносных генераторов