Как пользоваться паяльным феном: Почему прогрев платы — это временное решение и не ремонт

Содержание

Почему прогрев платы — это временное решение и не ремонт

Рубрика: Все про пайку, Статьи обо всем Опубликовано 11.05.2020   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 4 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 225

Очень часто в сервисных центрах ремонтируют платы методом прогрева. Так делают с BGA микросхемами. У BGA микросхем контакты присоединяются с помощью шариков. Эти шарики из-за механических внешних повреждений (из-за ударов или падения на пол) могут трескаться, окисляться и отрываться от платы. Из-за этого устройство перестает работать.

Эффективный метод диагностики

Как метод диагностики, прогрев — это хороший вариант. С помощью прогрева можно временно восстановить контакт и понять, в чем дело. Но даже если вы используете качественный флюс, прогрев микросхемы не решит основную проблему — плохой контакт микросхемы в платой. Тем более, прогрев не удаляет окислы, а даже увеличивает их.

Почему это не ремонт

Шары припоя на микросхеме могут быть сильно окислены или даже оторваны от платы.

Даже самый качественный флюс не сможет полностью удалить окислы без смешивания припоя паяльником. А если контакт оторван от платы, то прогрев и вовсе бесполезен.

Да, вы можете восстановить прогревом микроскопические контакты, но даже если будет небольшой удар или вибрация на плате, контакт снова нарушится. И еще одной проблемой окисленных контактов является повышенное сопротивление, из-за которого наступает перегрев микросхемы.

А оторванные контакты можно восстановить только после снятия чипа с платы.

Еще одна главная проблема есть у микросхем с подложками. Сама BGA микросхема небольшого размера присоединяется маленькими шариками, которые держатся на большой подложке.


А сама подложка припаивается к плате шариками большего диаметра. И даже если вы перекатаете (сделаете реболинг микросхемы) микросхему, то и это не решит проблему.

Вся неисправность и плохой контакт может быть в этой маленькой микросхеме, а не подложке. А прогреть эту микросхему невозможно качественно и надежно.

Недобросовестное использование

Поэтому, после прогрева платы многие недобросовестные сервисные центры дают гарантию по несколько месяцев и берут за прогрев платы как за стоимость нового чипа. А после этого устройство снова ломается. Хотя при качественной замене микросхемы или замены платы, устройство проработает еще не один год

Как нельзя греть плату

Из частых ошибок — это высокие температуры и неправильный выбор флюса. Никогда не ставьте температуру фена выше 400 °C. Это критически высокие температуры. Из-за них плата начнет чернеть и трескаться.

Не перегревайте феном плату. Если нужно прогреть мост на материнской плате — используйте и нижний подогрев. Мощности обычного паяльного фена будет недостаточно. не путайте понятие мощности и температуры. Мощность — это и площадь нагрева.

Также не стоит использовать флюсы на основе канифоли. Они совершенно не подходят для такой операции. И ЛТИ-120 тоже не хороший вариант.


Во-первых, канифоль оставляет следы, которые сложно будет удалить. Во-вторых, в составе жидкой канифоли есть спирт. Он не исправится под микросхемой полностью. И из-за него могут появиться новые окислы.

Еще один критический недостаток низкокачественных флюсов — закипание и дым при нагреве. Из-за того, что флюс начнет кипеть, он может подкинуть микросхему и шары слипнуться.

Так что для BGA пайки и прогрева, нужны качественные пастообразные флюсы. Можно использовать и бюджетный RMA223.

Метод прогрева

Чтобы хорошо прогреть плату для диагностики, нужно:

  1. Оцените размеры платы. Если это плата от мобильного телефона, то подойдет паяльный фен без использования нижнего подогрева;
  2. Защитите мелкие SMD детали и пластмассовые разъемы. Это можно сделать с помощью термоскотча, чтобы детали случайно не сдувались с платы;
  3. Удалите компаунд с микросхемы. Иначе он может помешать прогреву и испортить плату. Удаляется обычно теплым воздухом и пинцетом;
  4. Нанесите флюс. Выберите пастообразный флюс и нанесите его по периметру диагностируемой микросхемы тонким слоем.
  5. Равномерно начните прогревать участок платы до 320 °C. Не превышайте этот порог. Прогревайте плавно со 100 до 320 °C с шагом по времени по 20 секунд. Если начнете греть сразу 320 °C — флюс начнет кипеть.
  6. Пинцетом проконтролируйте прогрев. Аккуратно начинайте пошатывать микросхему пинцетом. Не делайте резких движений и не перестарайтесь. Если микросхема реагирует не небольшие касания и возвращается на место, то прогрев завершен. ВНИМАНИЕ! Делайте это аккуратно! Иначе шары слипнутся, и придется снимать микросхему для перекатки.

После этого, оставьте плату до остывания и можно продолжать диагностику далее.

Post Views: 225

Как пользоваться паяльной станцией

Приобретение первой паяльной станции — важный шаг, но далеко не последний, ведь предстоит большая работа по освоению данного оборудования.

Конечно, каждый мечтает поскорее очистить стол от ненужных вещей для паяльника, а потом засесть над устройством и сразу стать радиолюбителем. Но в реальности всё бывает не так просто и скоро, поскольку данный тип оборудования отличается от обычного паяльника, так что требуется привыкнуть к нему и освоить правила использования.

Разновидности паяльных станций

Сначала надо определиться, какой тип паяльной станции у вас имеется, поскольку каждый вид отличается конкретными принципами действия. Обычная станция имеет контактный паяльник. Если же вместо него установлен особый термофен, перед вами термовоздушная станция.

Также выпускают смешанное оборудование, где есть и паяльник для контактной работы, и маленький фен. Инфракрасные станции не рекомендуются для использования новичкам, в первую очередь, из-за высокой стоимости (иногда цена уравнена к бюджету на целый автомобиль).

Без тщательного изучения технических нюансов можно с уверенностью сказать, что все из указанных паяльных станций схожи меж собой, поскольку в основе лежит блок управления. В нем размещена управляющая электроника и трансформатор. В дешевых моделях — аналоговые элементы управления, а в дорогих — качественные цифровые компоненты. Теперь стоит остановиться на каждой категории станций подробнее.

  • Контактная модель комплектуется разборными пальяниками со съемными нагревательными элементами. Часто в таких устройствах можно заменить жало для конкретного вида пайки. Многие контактные станции выпускают для опытных пользователей, так что всегда можно подобрать для оборудования отдельные аксессуары, помогающие в некоторых сложных и нестандартных видах работ.
  • Паяльная станция с термофеном в блоке управления может содержать вентилятор или компрессор. Также последний элемент могут размещать прямо в фене. Припой при работе с феном нагревается за счет горячих воздушных масс, так что можно равномерно прогревать не один контакт, а всю деталь. С помощью термофена можно отпаивать и многовыводные компоненты.
  • Смешанные станции от некоторых производителей могут иметь оловоотсос, но цена на оборудование при этом будет в несколько раз выше.
  • Инфракрасные устройства вместо фена или контактного паяльника обладают нагревательным элементом инфракрасного типа. Стоят они дороже всех остальных паяльных станций, но и помогают даже в работе со сложными элементами.

Базовые правила при работе с паяльной станцией

В целом, использование такого оборудования не выглядит сложнее, чем работа обычным паяльником. Наоборот, станция обеспечивает удобство и комфорт пайки. Можно выявить некоторые соответствия между конкретными видами устройств и видами проводимых работ:

  • Контактная станция позволяет осуществлять навесной монтаж и работать с маленькими SMD-деталями. В оборудовании можно менять жало для точности процедуры и аккуратно регулировать температуру нагрева этой насадки.
  • Термовоздушная паяльная станция тоже подойдет для навесного монтажа, но основной ее профиль работы — SMD-монтаж. Отдельные выводы компонента при этом нет нужды прогревать: деталь сразу вся нагревается, и элемент без проблем удаляется.
  • Смешанное оборудование — это отличное решение для комплексных работ. С феном и паяльником можно приобретать станции для ремонтных центров и сервисов технического обслуживания.
  • Инфракрасная станция нужна для сложных ремонтных работ. Обычно речь идет о восстановлении дорогостоящих устройств. К примеру, с таким оборудованием можно выпаять чип с материнской платы, при этом не нанося никакого вреда ни элементу, ни самой поверхности.

Существуют также элементарные правила работы в процессе пайки. Например, нельзя выставлять наибольшую температуру нагрева без особой необходимости. Если такое сделать в контактной паяльной станции, жало перегреется и придёт в негодность, как и нагревательный элемент.

У термофена в результате перегрева также повредятся нагревательные детали.

Мастера советуют также использовать качественный флюс. Это актуально при работе с любым видом станции, потому что флюс низкого качества медленно разрушает дорогое жало и вредит здоровью работника. Не нужно экономить на флюсе, и лучше использовать его всегда чуть больше, чем требуется в данный момент. То же самое касается и припоя: с ним лучше не жадничать.

Без острой необходимости также не стоит устанавливать максимальную мощность на термофене. Дело в том, что сильный воздушный поток способен сдуть с платы важные элементы, особенно если они маленькие по размеру и легкие по весу.

Некоторые из радиолюбителей занимаются самостоятельной модификацией своих устройств. Однако если это ваша первая паяльная станция и вы еще плохо разбираетесь в ее технической начинке и в приборах вообще, лучше воздержаться от подобных процедур, чтобы не навредить оборудованию.

Выводы

Самый главный вывод, который можно сделать после изучения паяльной станции, — работа с таким оборудованием приятная, удобная и понятная. Устройство обеспечивает безопасность и комфорт пайки, если соблюдать минимальные правила осторожной работы. Помните всегда о том, что максимальная температура нагрева негативно сказывается на состоянии элементов и сокращает их эксплутационный срок.

Экстремальный режим работы паяльной станции никак не влияет на расширение ее функционала, а только лишь перегружает оборудование.

как сделать, обзор цен, фото

При термической обработке в домашних условиях не всегда есть возможность использовать профессиональное сварочное оборудование. Паяльный фен – это специальное устройство, которое позволяет быстро соединить различные металлические детали и элементы схем.

Как выбрать

Паяльный фен – это современное электрическое устройство, который позволяет разогревать металлические отводы до определенной температуры за относительно короткий срок. Благодаря простому принципу работы и качественной сборке этим устройство можно пользоваться как начинающим, так и профессиональным сварщикам. Стоит отметить, что его довольно редко используют в качестве самостоятельного устройства, т. к. помимо нагрева детали требуется точное направление. Поэтому большинство мастеров предпочитают применять на практике паяльные станции.

Фото: компактный паяльный фен

Паяльная станция с феном – это полупрофессиональный нагревательный прибор, который представляет собой сварочный нагреватель с паяльником. Он предназначен для работы с различными элементами схем, компонентами электрических сетей или мелких термических обработок деталей.

Станция element

Для того чтобы выбрать паяльный фен нужно определиться с родом выполняемых работ. Существуют разные диаметры паяльника, они могут варьироваться от 2 миллиметров до 5. Многие производители предлагают приобрести комплект насадок для нагревательного устройства.

Рассмотрим характеристики известных паяльных фенов, чтобы сделать правильный выбор:

BAKU 858D

Диапазон температур 100–450°C
Мощность 700 Вт
Напряжение 220 В
Воздушный поток 120 л/мин
Индикация Цифровая

 

Станция для бессвинцовой пайки AOYUE 2703A (можно паять как радиоэлементы, так и небольшие трубчатые детали):

Диапазон температур от 100 °C до 480 °C
Потребляемая мощность 500 Вт
Объем втягиваемого воздуха (макс. ) 23 л / мин
Нагревательный элемент металлическая спираль
Тип насоса диафрагменный

 

Паяльный термовоздушный фен Element 858D (Элемент):

Мощность 650 Вт
Поток 120 литров/мин
Температура 100-450
Сопротивление 74 Ом

 

Станция KADA 852D:

Мощность 40 Вт
Диапазон температур 200-480 С
Мощность 550 Вт
Тип Компрессорный
Скорость потока воздуха 20 л/мин

 

Ручной блок Yaxun YX8032 (УХ-8032). Это лучший вариант для домашнего использования:

Номинальная мощность 220–240В/250Вт.
Температура воздушного потока 100–420°C.
Тип Ручной компрессорный

 

Инфракрасный фен-паяльник ACHI IR-6500. Это универсальный ремонтный комплекс, предназначенный как для работы с различными платами и электронными схемами, так и для соединения металлических компонентов относительно большого диаметра. Характеристики:

Вид нагревателя Инфракрасный
Контроль температуры Независимый, производится при помощи звукового сигнала
Общая мощность 1200 Вт
Вид питания От сети, переменный ток
Дополнительные интерфейсы USB

 

Цифровой термофен Lukey 852D со встроенным паяльником:

Напряжение сети 220–240 В
Мощность 350 Вт
Мощность компрессора 20 Вт
Температура 100–420 °C
Компрессор Диафрагменный, насосного типа
Поток воздуха 23 л/мин

 

Производитель в комплекте с этим паяльным феном также предлагает 4 насадки для удобной работы на различных объектах.

Как сделать своими руками

Если нет желания покупать дорогостоящее устройство или же, напротив, заказывать паяльный фен из Китая, то Вы можете сделать это устройство своими руками.

Для того чтобы самостоятельно сделать простой паяльный фен, понадобятся чертежи и некоторые детали. Схема небольшого устройства представлена ниже:

Эскиз паяльного фена

Детали, которые могут понадобиться в реализации проекта, есть практически в каждом доме. Кроме того, их можно купить в ближайшем магазине электроники. Для нагнетания воздуха будет использоваться вентилятор от персонального компьютера. Чтобы провод не оторвался при работе от детали, его нужно прикрепить к блоку. Спираль нагревательного элемента рекомендуется сделать из нихромовой проволоки. Для этого просто намотайте проволоку на цилиндр нужного размера. Учтите, что одни вывод должен проходить через трубку.

Чертеж паяльного фена

Для корпуса понадобится резистор на 10 Вт. Его размер позволяет оборудовать небольшое нагревательное устройство, просто нужно освободить трубку от внутренних элементов. Обязательно изолируйте металлический корпус от нагревательных и проводящих элементов. Для этого можно использовать любую доступную изоляцию, но лучше всего себя зарекомендовала слюда.

Видео инструкция о том, как сделать паяльный фен своими руками.

Для воздуховода потребуется простая консервная банка, он вырезается из емкости. Края нужно подровнять, чтобы при работе они не нанесли вред острыми торцами. Для предотвращения нагревания воздуховода рекомендуется его обмотать стеклотканью – для этого нужно сделать 3 слоя. Ручка может быть изготовлена от тубы из-под шприца. Для соединения кабеля и нагревателя используются клеммники, их подбирают под размер провода.

Учитывая, что воздуховод – это самая сложная деталь конструкции, её разработку нужно оговорить пошагово:

  1. Расположение этой детали устройства должно быть таким, чтобы трубка вентилятора соединялась с нагревательной спиралью;
  2. Для того чтобы подобрать размеры нужно воспользоваться чертежом развертки воздуховода. Рисунок развертка воздуховода
  3. Для точно выполнения желательно этот чертеж распечатать и по нему сделать шаблон по заранее заготовленной банке. Врезать можно простыми ножницами по металлу, допускаются небольшие отклонения;
  4. Дальше сборка напоминает конструктор. Вам нужно сделать отверстия в жести, после чего протянуть через неё провод питания. Он в дальнейшем соединится со спиралью нагревателя;
  5. После этого остается только собрать самодельный паяльный фен по чертежу и проверить его работоспособность.

Такой термофен – это дешевый и простой вариант, который сможет сделать даже начинающий радиолюбитель. Также можно просто собрать готовую схему на плате Atmega по аналогичному чертежу. Вместо корпуса можно использовать заготовку из обычного фена для сушки волос.

Обзор цен

Купить паяльный фен можно в любом электротехническом магазине, его цена зависит от марки и типа устройства. Рассмотрим, сколько стоит станция LUKEY 852D+:

Город Стоимость, у. е.
Екатеринбург 40
Челябинск 40
СПб (Санкт-Петербург) 45
Новосибирск 40
Минск 45
Москва 45

 

Оплата, в зависимости от производителя и продавца, может осуществляться наложенным платежом, безналичным или рассроченным.

Паяльный фен своими руками. И немного теории.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

  • Мощность нагревателя 110 ватт.
  • Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
  • Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 — 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя — дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

На выходе.

В сборе.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.

Как правильно пользоваться феном

20.06.2020

Сушка и укладка феном — неотъемлемая часть ухода за волосами. Прибор сокращает время на создание аккуратной, красивой прически, упрощает домашние бьюти-процедуры. Однако не все знают, как правильно пользоваться феном — а это важно.

Если неправильно сушить чувствительные к горячему воздуху волосы, они станут ослабленными, потеряют блеск. Их будет сложно укладывать и, может быть, даже придется остричь или приложить немало усилий на исправление ситуации. Зная, как пользоваться феном, вы быстро сделаете укладку. Вам не придется тратить деньги на средства для восстановления волос, а настроение после взгляда в зеркало всегда будет повышаться.

Рассмотрим, как правильно пользоваться фенами, чтобы безопасно высушить пряди и подготовить их к укладке.

Основные правила использования фена

Лучший вариант — использовать профессиональные фены с несколькими температурными режимами, выбором скорости, функцией «холодного залпа (выстрела)». У такой техники длинный шнур, не мешающий двигаться, в комплекте есть насадки-концентраторы для точной укладки, длина сопла оптимальна — вам не придется высоко поднимать руку, чтобы высушить корни на затылке и макушке. Желательно, чтобы в фене был ионизатор — он предохраняет волосы от повреждения.


Parlux ALYON — легкий эргономичный фен с ионизатором, супердолговечным мотором (3000 часов) и увеличенным воздушным потоком (84 см/ч)

Перед сушкой из вымытых волос нужно убрать лишнюю влагу, обернув их полотенцем из гигроскопичной ткани. Если хотите расчесать мокрые пряди, щетка не подойдет, она разрушает верхний чешуйчатый слой. Лучше взять гребень с редкими зубьями. Желательно обработать волосы термозащитой, равномерно распределив средство до кончиков. Это, кстати, сокращает время сушки. После нанесения термозащиты, перед тем, как пользоваться фенами, наносят укладочные средства: лосьон, мусс (но не лак, его распыляют в конце процедуры).

Еще несколько правил:

  • кондиционером — они помогут сберечь здоровье волос и предохранят кончики от пересушивания;

  • при ежедневной сушке не пользуйтесь металлическими насадками — пластиковые или керамические бережнее обрабатывают волосы, не так быстро нагреваются;

  • фен нужно регулярно очищать — вместе с воздухом в него втягиваются частички пыли, грязи, и качество сушки ухудшается;

  • если в комплекте не предусмотрен диффузор, его можно приобрести отдельно — в профессиональных сериях они всегда выпускаются.

Держите фен на расстоянии 30 см от волос и кожи головы, чтоб не обжечь их. Его нужно постоянно перемещать, не держать в одном положении долго, чтобы пряди просушивались равномерно. Расческа должна находиться в ведущей руке, а фен — во вспомогательной. Обратите внимание на профессиональные приборы с универсальной ручкой для любой руки (кнопки управления на передней части ручки, а не на боковой).


E-T.C. Light от Gamma Piu — легкий бесшумный профессиональный фен с эргономичной ручкой для работы любой рукой

Сушка волос малой и средней длины

Такие волосы принимают форму, в которой остывают, поэтому если нужна определенная прическа — действуйте быстро и укладывайте пряди в процессе сушки. Не устанавливайте высокую температуру, средней достаточно.

Волосы нужно разделить на несколько зон — пяти достаточно. Пряди закрепляют парикмахерскими зажимами и сушат последовательно, направляя воздушный поток по форме прически и моделируя ее расческой или пальцами. Если вы будете обрабатывать сразу всю массу волос, нижний слой останется влажным. При укладке прическа не получится, при выходе на улицу есть риск простудиться.

На секции волосы делят так:

  • Макушка. Если у вас пробор, разделите ее еще на две секции по его линии.

  • Затылок. Важно хорошо просушить его теплым воздухом, тогда объем укладки сохранится надолго.

  • Боковые зоны у висков. Аккуратнее с кожей за ушами — она тонкая, ее просто обжечь.;

  • Челка. Если она есть, ее выделяют в отдельную секцию.

Начинать нужно с самой сложной для вас части, лучше всего с затылка. При сушке отделяйте пряди, подхватывая щеткой-брашингом у корней. Затем направляйте струю воздуха на волосы от корня, снизу, а потом вести фен по ходу пряди. Тогда поток воздуха будет приглаживать волосяные чешуйки, и волосы будут блестеть. Если волосы очень короткие, можно приподнимать их рукой. Для создания разных укладок используйте нужные средства – мусс, гель, лак, пасту и т.д.

Сушка длинных волос

Упростить сушку длинных прядей помогут фен с насадкой-концентратором и хороший брашинг. Не пытайтесь сильно вытянуть волосы, чтобы не разрушить их верхний слой и не вызвать ломкость. Последовательность действий такая же, как в случае со средней длиной. Следите, чтобы пряди просушивались равномерно, уделите особое внимание корням, в особенности, если после сушки вы собираетесь делать укладку горячим инструментом. В противном случае есть риск «пережечь» волосы.

Для закрепления прически обработайте ее холодным воздухом. Он поможет сберечь кончики от пересушивания, когда вы высушили и уложили волосы. Не спешите сразу выходить на улицу, чтобы резкая смена температуры не нарушила липидный баланс кожи головы.

Следуя простым правилам и выбирая качественные фены, вы всегда будете радоваться своей красивой прическе и здоровым волосам.

Как сделать термовоздушный паяльный фен своими руками

Радиомастера и любители часто встречаются с разными поломками радиотехники. Для ремонта может использоваться обычный паяльник с медным наконечником, но с продвижением технологий, в некоторых приборах устанавливаются очень маленькие детали. Обычным паяльником с такими приборами работать неудобно или совсем невозможно, к примеру, SMD элементы необходимо припаивать посредством разогрева общей зоны пайки. Для проведения таких процессов существуют различные паяльные станции и фены.

Особенности и предназначение

Для разогрева металлических отводов и специального паяльного вещества необходимо специальное оборудование, которым и является паяльный фен. Устройство способно очень быстро разогреваться до нужной температуры даже с учетом простой конструкции. Благодаря простому строению, с аппаратом может работать и начинающий электрик и профессионал. Для упрощения работы с мелкими деталями применяют также дополнительное оборудование совместно с фенами, но так как цена приборов немалая, то лучшим вариантом будет паяльная станция с феном своими руками. Это оборудование позволит справиться с большинством сложных задач без особых усилий.

По конструкции аппарат устроен так же, как и строительный фен, но обладает меньшей мощностью и более компактными насадками. Чаще всего в комплекте паяльной станции имеется обычный паяльник и термофен. При этом приборы оснащаются регуляторами температурного режима.

Для профессиональной мастерской термофен проще купить, так как он быстро оправдает свою стоимость, и пользоваться таким оборудованием будет удобнее. А если микросхемы необходимо припаивать в домашних условиях и не каждый день, то для этого подойдет самодельная термовоздушная паяльная станция своими руками.

Отличие паяльных фенов

Очень часто радиолюбители задумываются о том, как сделать паяльный фен своими руками, но перед началом сборки необходимо знать принципы и отличия паяльной станции и самого паяльника. Схема устройства состоит из основной и дополнительной части. Основной частью является блок, к которому подключаются паяльники. В зависимости от способа подачи воздуха станции бывают двух видов:

  1. Турбинная — воздушный поток формируется благодаря встроенному кулеру в термофене.
  2. Компрессорная — поток воздуха формируется посредством компрессора, установленного в главном корпусе станции.

При покупке паяльной станции такие особенности имеют большое значение, так как компрессорными создается сильный воздушный поток, и они могут использоваться для работы в труднодоступных местах даже с узкими насадками, а турбинные не способны продавить воздух с необходимой мощностью через узкое отверстие насадок.

Работа устройства заключается в нагревании керамического или спиралеподобного элемента, который установлен в термофене, и нагревании воздуха, проходящего через этот элемент. Паяльный термофен может нагревать воздух до температуры в пределах 100—180 градусов, а в современных моделях имеется возможность регулировки температурного порога.

По сравнению с инфракрасными аналогами, термовоздушные станции имеют такие недостатки:

  1. Поток воздуха сдувает мелкие детали.
  2. Неравномерный прогрев поверхности.
  3. Изменение насадок для разного типа работ.

Однако для любителей, такие недостатки несущественны по сравнении с преимуществом в цене.

Термовоздушный паяльник для станции можно изготовить в домашних условиях из обычного бытового фена. При этом по техническим характеристикам он не будет уступать заводскому аналогу. Основными характеристиками такого паяльника являются:

  • Диаметр наконечника;
  • Мощность;
  • Производительность турбины;
  • Максимальный температурный порог.

Такие параметры напрямую влияют на качество и производительность работы устройства, поэтому при сборке к ним необходимо относиться очень внимательно.

Особенности конструкции термофена

С помощью паяльного устройства можно плавить пластиковые детали и метал, который имеет небольшую температуру плавления. Специальная спираль из нихрома разогревает воздух, после этого горячий воздух подается в нужную точку. При конструировании самодельного аппарата необходимо руководствоваться главным параметром — температура нагрева воздуха. В профессиональных устройствах параметр достигает 800 градусов, но если плавка серебра или алюминия не потребуется, то самодельный термофен можно изготовить с температурным порогом до 600℃.

При сборке устройства в домашних условиях также необходимо ориентироваться на экономию средств, а для этого нужно найти детали для сборки. В конструкцию оборудования входят:

  • Корпус;
  • Нагревательная часть;
  • Устройство, посредством которого будет подаваться воздух;
  • Держатель;
  • Кнопка включения.

Для улучшения прибора можно заранее предусматривать использование датчика и регулятора температуры, а также установку разных насадок.

Изготовление термофена

Для изготовления воздушного термопаяльника самостоятельно хорошо подходит фен с вентилятором и нихромовая спираль с толщиной от 0,4 мм. Так как предполагается сборка самодельного устройства компактного размера, то спираль диаметром больше 0.5 мм не подойдет. Для большего сечения понадобится больший ток. Сначала нужно выбрать источник питания, а потом уже выбирать количество витков, так как от этого будет зависеть сопротивление спирали и нагрев воздуха. Для того чтобы собрать мощный термофен, достаточно источника питания с напряжением до 36 В.

Корпус и нагревательная система

В роли корпуса термофена может использоваться старый паяльник или стальная трубка, но так как рабочая температура будет высокой, то нужно обмотать трубку термостойким материалом или прикрепить ручку-держатель. Также в качестве воздуховода, внутри которого будет размещена нагревательная система, можно использовать автомобильный прикуриватель.

На следующем этапе необходимо намотать нихромовую спираль с небольшим расстоянием между витками. В качестве изолятора, на который наматывается спираль, может применяться керамическая трубка с диаметром 4—5 мм. Длина спирали должна наматываться с учетом сопротивления, которое рассчитывается в пределах от 70 до 90 Ом.

Конец трубки можно оснастить керамическим или фарфоровым трубчатым элементом, а спираль лучше наматывать на плоской пластине, что благоприятно повлияет на теплообмен. Получатся своеобразные отводы в виде лепестков, которые не

Наконечники для пайки, пайки и сварки

Паять пропановой горелкой — самый простой способ соединения меди и латуни. Вы даже можете использовать припой для соединения меди или латуни с нержавеющей сталью, вам просто понадобится подходящий флюс. Но есть пара советов, которые нужно иметь в виду, чтобы заставить его работать правильно с первого раза:

  1. Используйте жидкий флюс вместо пастообразного флюса. Пастообразный флюс имеет тенденцию оставлять липкие остатки, которые трудно удалить. Если вам необходимо использовать пастообразный флюс, используйте его экономно.
  2. Используйте только водопроводный (серебряный) припой. Не используйте электрические или ювелирные припои, потому что они часто содержат свинец или кадмий. Это токсичные металлы.
  3. Нанесите припой на каждую деталь отдельно перед их соединением. Эта практика известна как «лужение» и облегчает соединение деталей.
  4. Нагревайте детали, а не припой. Поиграйте с пламенем вокруг стыка, чтобы он стал хорошим и горячим, прежде чем наносить припой. Это позволяет припою равномерно стекать по стыку.

Пайка похожа на пайку, но выполняется при более высоких температурах и применима к большему количеству металлов.Он легко соединяет нержавеющую сталь с собой и является альтернативой сварке. Для пивоварения рекомендуется использовать наполнитель AWS типа BAg-5 с температурным диапазоном 1370-1550 ° F (743-843 ° C). Хотя пайка может обеспечить более прочное соединение, высокие температуры пайки могут плохо сказаться на нержавеющей стали. При таких температурах углерод в нержавеющей стали может образовывать карбиды хрома, которые выводят хром из раствора, делая сталь не нержавеющей рядом с соединением. После эксплуатации эта область подвержена ржавчине и растрескиванию.Проблема не может быть решена путем повторной пассивации, поэтому лучше избегать чрезмерного нагрева деталей во время пайки и поддерживать общее время при температуре не более четырех минут. Пропановые горелки обычно не подходят для пайки. Вам нужно будет использовать газ MAPP или ацетилен.

Сварка — лучший способ соединения нержавеющей стали, но для хорошего соединения требуется умение. Есть два процесса сварки, которые будут работать — MIG (тип с автоматической подачей проволоки) и TIG (тип вольфрамового электрода). 3 / час)

Скорость сварки
(дюйм./ мин.)

Подача проволоки
(дюйм / мин)

MIG

0,063

85 DCEP

21

ER316L

900

15

19

184

TIG

.045-.090

37-70 DCEN

12-14

L

12

2-4

В соответствии с требованиями

В идеале обратная сторона сварного шва должна быть продута газом аргоном для предотвращения сильного окисления.Но большинство сварщиков этого не беспокоит, поэтому обратную сторону сварного шва следует затем отшлифовать / отшлифовать, чтобы обнажить чистый металл. Не используйте металлическую вату! Чтобы счистить черные / голубоватые оксиды, которые могут вызвать коррозию в зоне термического влияния вокруг сварных швов или паяных соединений нержавеющей стали, используйте очистители на основе щавелевой кислоты и процедуры, упомянутые выше в разделе пассивирования.

7 Общие проблемы с сушилкой и способы их устранения

Этот список общих проблем с сушилкой может помочь вам устранить неполадки и найти причину, по которой ваша сушилка не работает должным образом.Конечно, могут быть и другие проблемы, но это самые распространенные проблемы. Некоторые из них представляют собой простые исправления, для которых даже не потребуется отвертка, а другие решения могут выходить за рамки вашего уровня комфорта, и вы можете нанять профессионала для выполнения работы.

Что бы вы ни решили, всегда ставьте безопасность превыше всего и отключайте источник питания от сушильной машины перед поиском неисправностей или попыткой ремонта. Если вам нужно приобрести новые детали, обязательно знайте производителя и номер модели вашей сушилки.Хотя некоторые детали могут быть универсальными, нет ничего более неприятного, чем выбор правильной детали для неправильной модели.

Общие проблемы сушилки

Мы настоятельно рекомендуем делать подробные заметки или фотографии при снятии панелей, деталей и особенно проводки. То, что может показаться очевидным, пока вы снимаете детали, может показаться менее очевидным, когда придет время их заменять. Время, которое вы потратите заранее, в конце будет сэкономлено, и вы, вероятно, будете гораздо меньше разочарованы.

Помимо отвертки и нескольких других обычных инструментов, которые, вероятно, есть в вашем ящике для инструментов, вам понадобится мультиметр для выполнения многих задач по устранению неполадок.Если у вас его еще нет, это недорогое и удобное устройство, которое вы будете использовать всякий раз, когда у вас возникнут проблемы с устройством.

Если ваша сушильная машина не запускается, проблема может быть вызвана несколькими причинами. Скорее всего, вам нужно будет немного устранить неполадки, чтобы определить причину. Но как бы просто это ни звучало, сначала проверьте настройки управления, чтобы убедиться, что все кнопки полностью нажаты и настройки верны. Кроме того, убедитесь, что кнопка запуска была нажата или повернута достаточно для включения сушилки.

Power

Сначала проверьте источник питания, чтобы убедиться, что электричество поступает в сушильную машину. С помощью мультиметра проверьте напряжение в розетке. Если на сушильную машину не подается питание, проверьте электрическую панель своего дома, чтобы увидеть, не сработали ли прерыватели.

Если выключатели не сработали, возможно, розетку необходимо заменить. Если это ваша проблема, вероятно, стоит обратиться к электрику, если вам не удобно работать с электричеством.

Если выключатели не сработали, возможно, розетку необходимо заменить. Если это ваша проблема, вероятно, стоит обратиться к электрику, если вам не удобно работать с электричеством.

Если ваша розетка проверена с помощью мультиметра, и ваша сушильная машина получает электричество, проблема может заключаться в шнуре питания. Шнуры питания сушильной машины подвержены износу из-за движения и возраста.

Клеммная колодка

Для этого теста необходимо включить питание, поэтому будьте предельно осторожны. Если вам неудобно работать с электричеством, возможно, вам не стоит этим заниматься, и вам следует вызвать опытного мастера по ремонту.

Снимите панель доступа к шнуру питания и с помощью мультиметра проверьте напряжение на клеммной колодке.

Замените клеммную колодку, если она неисправна. Отключите осушитель от сети и открутите крепежные винты, чтобы отсоединить провода питания от клеммной колодки. С помощью отвертки с плоским жалом извлеките клеммную колодку из корпуса. Установите новую клеммную колодку.

Дверной выключатель

Дверной выключатель будет препятствовать запуску сушильной машины, если дверь открыта. Часто вокруг дверной прокладки или переключателя скапливается ворс или другой мусор. Это скопление может помешать полному закрыванию двери и включению переключателя. Если это ваша проблема, это легко исправить, и вы можете регулярно чистить ее, чтобы предотвратить возникновение в будущем.

Если вы подозреваете, что дверной переключатель неисправен, вам может потребоваться открыть шкаф для устранения неполадок и заменить переключатель в зависимости от вашей модели и производителя.

Термостат

В вашей сушилке есть несколько различных термостатов, единственная задача которых — регулировать внутреннюю температуру. Какой термостат используется, зависит от выбранного цикла сушки.

Циклический термостат обычно располагается на пути воздушного потока, когда он выходит из барабана. Часто он находится внутри системы вентиляции / выпуска или на корпусе крыльчатки вентилятора. Термостат имеет длину около 1-1 / 2 дюйма и имеет овальную форму. Обязательно пометьте 2 провода, когда вы их отсоединяете, чтобы вы могли повторно подключить их таким же образом.

Когда термостат находится при комнатной температуре, проверьте мультиметром на RX1 и прикоснитесь датчиками к каждой клемме. Если термостат все еще в рабочем состоянии, он покажет нулевое значение, поскольку мы проверяем целостность цепи. Если вы получите что-либо, кроме нулевого значения, его необходимо заменить.

Пусковой выключатель

Если пусковой выключатель неисправен, очевидно, что сушильная машина не запустится. Чтобы устранить эту проблему, снимите ручку пускового переключателя и откройте панель управления.Установите мультиметр на RX1 и отсоедините провода от переключателя. Присоедините щупы к клеммам переключателя. У вас должна быть бесконечность.

Затем нажмите кнопку пуска и проверьте показания. Теперь он должен быть нулевым. Пусковой выключатель неисправен, и его необходимо заменить, если это не так.

Термопредохранитель

Некоторые осушители имеют плавкий предохранитель, который находится внутри вытяжного канала на задней панели. После срабатывания теплового предохранителя сушилка не будет работать (или может просто перестать нагреваться).Невозможно сбросить этот предохранитель, поэтому его необходимо заменить, если он сработал.

В сушилке много движущихся частей, и, поскольку на них видны следы износа, они часто начинают издавать шум. Слышен скрип, визг, жужжание и даже стук. Многие звуки, издаваемые сушилкой, являются признаком того, что что-то в ней требует внимания. Прочтите нашу обширную статью об устранении неполадок в шумной сушилке для белья, чтобы получить более полный список. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем:

Гнездо

Сушилки часто имеют пластиковые планки, расположенные в передней части барабана.Со временем на этих скользящих поверхностях появляются признаки износа, и их необходимо заменить.

Колесо нагнетателя

Хотя проблемы с рабочим колесом нагнетателя часто могут потребовать замены детали, иногда для решения этой проблемы достаточно просто очистить нагнетатель. Часто ворсинки или другие предметы попадают в крыльчатку вентилятора.

Опорный ролик барабана

Опорные ролики барабана используются для поддержки барабана. При появлении признаков износа они могут стать очень шумными.Если ваш требует замены, обязательно замените все опорные ролики, поскольку они изнашиваются равномерно.

Ремень

Основной ремень оборачивается вокруг барабана и заставляет его вращаться. По мере износа ремень начинает стучать по барабану.

Если вы обнаружите, что ваша одежда помялась после использования сушилки, это может быть причиной нескольких причин. Все это легко исправить и даже не требует использования отвертки!

Возможная причина:
  • Одежда не была сразу удалена из сушилки.
  • Без кондиционера.
  • Слишком большая или слишком маленькая нагрузка.
  • Неправильный уровень воды.
  • Вода неподходящей температуры (слишком горячая) для одежды.
  • Белье отсортировано неправильно.
  • Неправильные циклы стирки и сушки.
Решение:
  • Немедленно достаньте одежду из сушилки и сразу сложите или развесьте.
  • Цикл постоянного прессования поможет уменьшить образование складок за счет цикла охлаждения до его завершения.
  • Не сушите несколько вещей одновременно. Это поместит в сушилку слишком много вещей одновременно.
  • Не используйте вместе тяжелые и легкие предметы одежды.

Хотя существует ряд причин, по которым барабан сушилки не вращается, наиболее частой причиной является неисправный ремень, особенно если двигатель работает.

Ремень

Если ремень сушилки изношен или сломан, он не сможет вращать барабан. Вам нужно будет заменить ремень, чтобы сушилка снова заработала.Убедитесь, что вы приобрели ремень, соответствующий вашей модели. Затем поместите ремень на барабан, где раньше был старый ремень, и намотайте его на натяжной шкив и шкив двигателя.

Если ремень не сломан и не изношен, убедитесь, что он на месте на барабане и правильно ли проходит через шкив. Проблема может заключаться в том, что ремень находится не на своем месте.

  • Если вам необходимо заменить ремень сушилки, рекомендуется одновременно установить новый натяжной шкив.По мере того как натяжной шкив изнашивается, он создает ненужную нагрузку на ремень, что сокращает срок его службы. Первоначальная проблема могла быть не в ремне, а в холостом шкиве. Если не заменить натяжной шкив, это может означать, что вам придется заменить новый ремень гораздо раньше, чем вы ожидали.

Опорные ролики барабана

Сушильный барабан находится над опорными роликами барабана, и со временем ролики изнашиваются и требуют замены. Хотя это несложно отремонтировать, вам нужно будет снять барабан, чтобы добраться до роликов.

Мотор или детали опоры заклинивают

Если проблема в ремне или холостом шкиве, мотор должен работать. Однако, когда сушилка включена и вы слышите жужжание или совсем не слышите звук, есть большая вероятность, что ваш двигатель заклинило. Возможно, вы сможете заменить пусковой конденсатор двигателя, но не удивляйтесь, если вам понадобится новый двигатель!

Как проверить двигатель на заедание (и другие проблемы с деталями):
  1. Сначала снимите ремень и осмотрите корпус нагнетательного вентилятора на предмет засоров.
  2. Затем вручную проверните вал двигателя. Если он не поворачивается или это очень сложно, есть большая вероятность, что он заклинило, и вам понадобится новый двигатель.
  3. Если двигатель вращается легко, включите двигатель и дайте ему поработать несколько секунд перед установкой нового ремня.
  4. Если двигатель работает нормально, проблема может быть в барабанных роликах или холостом шкиве.
  5. Затем вручную проверните барабан. Если поворачивать трудно, скорее всего, проблема в натяжном шкиве, роликах барабана или скольжении барабана.
  6. Вы можете протестировать каждую из этих частей или просто заменить их все, так как сушильная машина открыта.

Если сушильная машина не нагревается, но кувыркается, есть несколько причин, которые могут вызвать эту проблему. Однако сначала найдите очевидное, проверив настройки сушилки. Убедитесь, что у вас есть соответствующие настройки для одежды, которую вы сушите. Выбор температуры ткани и таймера — все это ключ к производительности вашей сушилки.

Термопредохранитель

Многие сушилки имеют предохранительный элемент, называемый плавким предохранителем, который защищает сушилку от перегрева. Тепловой предохранитель обычно находится в белом пластиковом корпусе и расположен в вытяжном канале на задней панели сушилки.

Термопредохранитель «сработает» и не даст вашей сушильной машине работать, если она станет слишком горячей. Невозможно сбросить предохранитель, поэтому, если это ваша проблема, вам необходимо заменить термопредохранитель на новый.

  • Рекомендация: проверьте вентиляционные отверстия сушилки на предмет скопления ворса. Нередко перегорает предохранитель из-за захвата тепла внутри вентиляционных отверстий.Если предохранитель перегорел по этой причине, скорее всего, это произойдет снова, если его не почистить.
Нагревательный элемент (змеевики)

Нагревательный элемент — это змеевик, изготовленный из нихрома (никель-хромового сплава). Их можно найти за задней панелью сушилки.

Визуально осмотрев нагревательный элемент, найдите сломанные или обгоревшие участки. Используйте мультиметр, чтобы проверить целостность. Установите мультиметр в положение RX и прижмите щупы к клеммам элемента (сначала отсоедините провода от элемента).Элемент неисправен и его необходимо заменить, если вы получите нулевое значение.

Температурный переключатель

Чтобы получить доступ к температурному переключателю, снимите ручку с переключателя и откройте панель управления. Установите мультиметр на RX1 и отсоедините провода перед тем, как прикасаться щупами к клеммам переключателя. Вы должны увидеть ноль или бесконечность.

Затем проверьте еще раз после поворота переключателя. Чтение должно измениться. Если в первом тесте ваш результат был нулевым, вы должны увидеть бесконечность.Если вы впервые увидели бесконечность, вы должны увидеть ноль. При любых других результатах вам потребуется заменить переключатель.

Термостат

Термостат расположен на задней панели сушилки. Установите мультиметр на RX1 и отсоедините один провод от двух внешних клемм на термостате. Прижмите щупы к клеммам. Вы должны увидеть нулевое значение, если термостат необходимо заменить.

Таймер

Таймер расположен на панели управления.Установите мультиметр на RX100 и отсоедините провода от двигателя таймера. Прикрепите щупы к проводам, если вы получите показание бесконечности, вам необходимо заменить двигатель таймера.

Шнур питания

Электрические сушилки потребляют много энергии для работы. Их всегда следует подключать непосредственно к розетке. . . никогда не используйте удлинитель.

Отключите сушильную машину от электросети и проверьте вилку и шнур на предмет обрывов соединений, ожогов или ожогов. Если соединение прервано, возможно, сушилка продолжит работать, но не сможет передавать тепло.

Как удалить ворсинки с одежды с помощью листов для сушки

При трении материалов (особенно хлопка, льна и шерсти) на вашей одежде могут накапливаться свободные кусочки волокна ткани, называемые ворсом. Это может стать реальной проблемой при сушке одежды, но вы можете решить любые проблемы с ворсом с помощью листов для сушки Bounce®. Вот как избавиться от ворса:

Как предотвратить появление ворса на одежде

Ворс на темной одежде — самое худшее. Чтобы ворс, оставшийся в сушилке, не попал на вашу одежду, не забывайте очищать ловушку для ворса и фильтр.Вы можете сделать это, сняв фильтр для ворса и начисто протерев сетку. Затем пропылесосьте сетку фильтра и ловушку фильтра, чтобы удалить оставшиеся твердые частицы ворса.

Как удалить ворсинки с сухой одежды

Лучший способ удалить ворсинки с сухой одежды — это использовать валик для удаления ворса или снять ворс с ткани липкой лентой, которая была обернута вокруг вашей руки.

Есть еще один вариант, который настолько прост и очевиден, что почти граничит с гениальностью. Протрите ткань салфеткой, чтобы избавиться от ворса одним движением!

Как удалить ворсинки с одежды в сушилке

Листы для сушки Bounce® также действуют как репеллент для ворса.Просто бросьте простыню в сушилку, чтобы удалить ворсинки, пока одежда сохнет.

Простыни для сушки помогают уменьшить накопление статического электричества в тканях. Это означает, что ткани не будут прилипать друг к другу, а ваша одежда будет меньше притягивать ворсинки. Когда вы используете Bounce® Dryer Sheets, ваша следующая партия белья не только будет выходить из сушилки без ворса с уменьшенным статическим прилипанием, но также будет менее морщинистым, мягким, как мурлыкающий котенок, и будет пахнуть свежестью.

Пух — это то, что никому не нравится, но по какой-то космической причине его получают все — это как тканевая версия солнечного ожога.Хотя большая часть ворса будет захвачена сеткой для ворса вашей сушилки, некоторые всегда будут оставаться на вашей одежде. К счастью для вас, если вы выполните эти шаги, то проблема с ворсинками останется в прошлом!

Волновая пайка

— полное руководство по эффективной пайке

Хотите быстро припаять электронные компоненты к печатной плате? Паять их паяльником вручную занимает много времени? Также небезопасно долго вдыхать дым.Итак, кто бы не хотел искать альтернативный способ пайки? Вам просто повезло, ведь есть еще один стандартный способ пайки, очень быстрый. Вы догадываетесь, о чем мы говорим? Это пайка волной!

Этот процесс пайки позволит в короткие сроки изготовить несколько печатных плат. Итак, эта статья посвящена пайке волной. Оставайся на месте.

1 、 Пайка волной

1.1 Что такое пайка волной?

В те времена, когда технология поверхностного монтажа не была полностью развита, «пайка волной» была очень известной техникой пайки.Почти на каждой печатной плате для размещения электронных компонентов использовалась пайка волной. Волновая пайка — это процедура массовой пайки, которая позволит вам быстро изготовить множество печатных плат.

Вам нужно будет поместить каждую печатную плату на поддон с жидким припоем. Там насос создаст всплеск припоя, который будет напоминать стоячую «волну». Эта стоячая волна проливается на печатную плату, и электронные компоненты будут припаяны к печатной плате. Итак, контакт между припоем и замком творит чудеса.

После этого на печатную плату обдувается воздухом или водяной струей для безопасного охлаждения. Этот процесс охлаждения закрепит компоненты на своих местах. Кроме того, пайка волной припоя обычно выполняется в среде защитного газа, поскольку использование азота помогает уменьшить дефекты припоя. На рис. 1 показаны электронные компоненты, размещенные на печатной плате и готовые к установке под паяльную машину.

Изображение 1: Процесс пайки

1.2. Технические подробности о пайке волной

Технически в этом процессе пайки для сварки используется целый контейнер с оловом.Он может подвергаться воздействию высоких температур, в результате чего его стержень плавится, и образуется расплавленное олово. Разжиженное олово принято называть «озерной водой». Это называется «выравнивающей волной», когда озеро статично и горизонтально. И это называется «волна-спойлер», когда в озере есть волны.

Печатную плату можно рассматривать как лодку. Он будет плавать над бурным или спокойным озером, позволяя жести прикрепить электронные компоненты к плате. После ванны с оловом вы увидите, что он быстро остынет, и припой сделает свое дело.И что это? Конечно, он припаяет электронные компоненты к печатной плате.

Кроме того, вы должны убедиться, что во время этого процесса поддерживается соответствующая температура. Если контроля температуры недостаточно, печатная плата может испытывать механическое напряжение. Это, в свою очередь, приведет к потере проводимости и появлению трещин. А низкая температура пайки может привести к неправильной толщине припоя, что в дальнейшем может вызвать напряжение платы.

1.3 Когда использовать пайку волной?

К счастью, пайка волной припоя может использоваться как для поверхностного монтажа, так и для сборки печатных плат в сквозных отверстиях.При поверхностном монтаже вам нужно будет приклеить электронные компоненты к поверхности печатной платы с помощью установочного оборудования. После этого он будет готов пройти через волну жидкого припоя.

В общем, пайка волной припоя в основном используется для сварки сквозных электронных деталей. Следовательно, во многих крупномасштабных приложениях, где в основном используются компоненты для поверхностного монтажа, вы можете использовать пайку оплавлением вместо пайки волной. Теперь вам должно быть интересно, что такое пайка оплавлением? Не волнуйтесь; мы скоро к нему вернемся.

Тем не менее, вы всегда можете использовать пайку волной в тех случаях, когда широко используются компоненты со сквозными отверстиями. Мы надеемся, что теперь вы знаете основную концепцию пайки волной припоя. В следующей главе мы подробно описали процесс пайки волной припоя.

Процесс пайки волной пайки 2 、

Машина для пайки волной припоя 2.1

На рынке вы встретите много типов машин для пайки волной припоя. Вы можете купить машины для пайки волной припоя или машины для бессвинцовой пайки волной.Все зависит от вас. Однако основные принципы и основные части всех этих машин схожи. Конвейер — важная часть, которая используется во время этого процесса. Печатные платы проходят через различные зоны.

Далее вы увидите поддон с припоем и насос, отвечающий за генерацию первичной волны. Кроме того, вы также получите распылитель флюса и площадку для предварительного нагрева. Следовательно, эти четыре основные части составляют паяльную машину. Припой в машинах для пайки волной припоя в основном состоит из смеси металлов.

Если в машине используется свинцовый припой, он будет содержать 49,5% свинца, 50% олова и 0,5% сурьмы. Однако в последних устройствах доступны модели без свинца из-за проблем со здоровьем. Так, часто используются сплавы олово-медь-никель и олово-серебро-медь. На рисунке 2 изображена установка для пайки волной припоя.

Изображение 2: Машина для пайки волной

2.2 Температура пайки волной

В настоящее время в оловянных сплавах для пайки регулярно используются Sn 60 / Pb40 и Sn 63 / Pb37.Поэтому рекомендуется следить за тем, чтобы рабочая температура оставалась около 260 ° ± 5 ° C. Тем не менее, вы также должны учитывать общий вес печатной платы и деталей.

На практике тяжелые детали можно нагревать до 280 ° C. Легкие компоненты, чувствительные к температуре, можно нагревать до температуры 230 ° C. Кроме того, было бы полезно, если бы вы также приняли во внимание предварительный нагрев и скорость транспортировки. На рисунке 3 показано плавление олова крупным планом.

Изображение 3: Пайка волной

Однако лучше всего изменять скорость транспортировки, а не температуру олова, потому что изменение температуры ухудшит качество паяных соединений, влияя на текучесть емкости для сжиженного газа.При высоких температурах сварки медь начнет растворяться, что нарушит контроль качества пайки в целом.

2.3 Флюсование

При пайке волной необходимо нанести жидкий флюс на поверхность печатной платы. Вы заметите, что флюсование улучшит качество пайки электронных компонентов. Эти компоненты, печатные платы, а также в жидкости при хранении подвергаются воздействию атмосферы. Такое воздействие может привести к их окислению и, таким образом, ухудшить качество пайки.

Flux в основном удаляет загрязнения и оксиды с поверхности металла. Кроме того, он также создает пленку, препятствующую взаимодействию воздуха с поверхностью металла во время высокотемпературной установки. Таким образом, припой не может легко окисляться. Тем не менее, было бы полезно, если бы вы использовали жидкое олово для пайки во время процесса пайки волной припоя.

В настоящее время температура плавления бессвинцового припоя SAC305 составляет около 217 ° C. И флюс не может долго подвергаться воздействию такой высокой температуры.Следовательно, если вы хотите использовать сдачу, вам следует добавить ее до того, как печатная плата пройдет через раствор олова.

Обычно флюс можно наносить двумя способами. Во-первых, вы можете использовать смену пены, а во-вторых, вы можете добавить ее путем распыления. При вспенивании флюса он прикрепляется к печатной плате, которая проходит через него. Основным недостатком этого способа является то, что вы можете заметить, что изменение применяется неравномерно. Таким образом, плохая пайка может произойти в местах, где нет флюса.

При использовании метода напыления флюс распыляется через сопло по мере прохождения печатной платы. Недостатком этого метода является то, что сдача может быть быстро внесена через щели платы. Кроме того, флюс может напрямую загрязнять электронные компоненты лицевой панели печатной платы. Кроме того, если сдача не обрабатывается и падает прямо на доску, вы также можете наблюдать коррозию доски.

2,4 Предварительный нагрев

Обычно предварительный нагрев перед началом процесса сварки первичной волной.Он может повысить температуру верхней пластины до 65–121 ° C со скоростью нагрева от 2 ° C / с до 40 ° C / с. Вы не сможете добиться наилучших результатов пайки, если предварительный нагрев недостаточен. Это потому, что флюс не может достичь каждой части печатной платы. С другой стороны, если вы установите очень высокую температуру для предварительного нагрева, флюс может пострадать. Теперь, если вам интересно, что такое «не чистое» изменение, мы объяснили его в следующем подразделе.

2.5 Очистка

В процессе очистки печатная плата промывается деионизированной водой или растворителями для удаления остатков флюса. Однако есть флюс, не нуждающийся в очистке. Вы можете угадать, какой именно? Да, конечно, «безочистные» изменения, их остатки после пайки, доброкачественные.

Но было бы лучше, если бы вы были осторожны; некоторым приложениям не нужны флюсы «без очистки». Это происходит только потому, что изменения, требующие «без очистки», могут зависеть от условий процесса.Теперь, когда вы знаете все о процессе пайки волной припоя. В следующей главе пайка волной пайки будет связана с другими типами пайки.

3 、 Типы пайки

3.1 Сравнение погружной пайки и волновой пайки

Проще говоря, пайка погружением — это процесс пайки с ограниченными возможностями. Как и пайка волной, его можно использовать как для поверхностного монтажа, так и для сборки печатных плат в сквозных отверстиях. Далее, припой стекает по оголенным металлическим участкам печатной платы.Таким образом, вы увидите надежное электрическое и механическое соединение. Наконец, пайка погружением — это ручная версия автоматического процесса пайки.

3.2 Пайка оплавлением и пайка волной

Пайка оплавлением оплавлением — это самый известный способ крепления компонентов поверхностного монтажа на печатную плату. Вам нужно будет создать паяльную пасту из флюса и припоя. А затем вы будете использовать эту пасту для фиксации электронных компонентов на контактных площадках.Далее вы будете нагревать всю упаковку под инфракрасной лампой или в печи оплавления. Затем припой станет жидким и соединится между собой.

С другой стороны, вы также можете паять различные стыки термовоздушным карандашом. На рис. 4 показано перемещение сборки печатной платы в печь для оплавления.

Изображение 4: Пайка волной

Теперь вам должно быть интересно, какую технику следует использовать и когда? Как правило, пайка волной более сложна, чем пайка оплавлением.При пайке волной припоя время, в течение которого печатная плата остается в волнах припоя, и температура печатной платы требуют тщательного контроля. Печатная плата может быть неисправной, если условия пайки не подходят.

Однако, при пайке оплавлением вам не нужно особо беспокоиться о контроле за окружающей средой. Но, учитывая это, вы должны знать, что пайка волной припоя дешевле и быстрее, чем пайка оплавлением. Во многих случаях припой волной припоя является единственным полезным способом пайки компонентов на плату.

Вы заметите, что перекомпоновка в основном используется для небольших приложений. Такие приложения не требуют надежного, дешевого и быстрого массового производства печатных плат. Удивительно, но вы также можете использовать комбинацию пайки оплавлением и волной припоя. Вы можете паять компоненты с одной стороны с помощью пайки волной припоя и пайки оплавлением с другой стороны.

Итак, это некоторые альтернативы пайке волной. Однако есть еще один метод пайки, который в следующей главе сравнивается с пайкой волной.

4 、 Селективная пайка волной

4.1 Селективная паяльная машина

Что делать, если у вас есть чувствительные детали, которые могут быть повреждены в процессе пайки волной припоя или печи оплавления? Что вы предлагаете сделать, чтобы избежать высоких температур? Хотели бы вы попытать счастья с пайкой волной или оплавлением? Или вы хотите другого пути? Что ж, к счастью, именно здесь и приходит на помощь выборочная пайка волной.

Было бы неплохо, если бы вы пошли на выборочную пайку, когда опасаетесь, что ваши электронные компоненты не выдержат пайки оплавлением или пайкой волной.На рынке вы найдете широкий выбор конкретных машин для пайки волной припоя. Существуют стандартные машины с азотом, машины для припоя и многие другие. На рис. 5 показана установка для пайки волной селективной пайки.

Изображение 5: Пайка волной

4.2 Инструкции по пайке волной селективной пайки

Когда вы покупаете машину для селективной пайки волной пайки, вместе с ней поставляются программное обеспечение и инструкции. Как правило, для работы необходимо выполнить следующие три шага:

• Вам необходимо нанести жидкий флюс,

• Вам необходимо собрать печатную плату или предварительный нагрев,

• Вам нужно паять с использованием специальной паяльной насадки.

4.3 Проблемы с селективной пайкой

При выборочной пайке могут возникнуть следующие проблемы:

1. Растворение медной подушки: Высокая температура может растворить медную подушку в расплавленном припое.

2. Шарики припоя: шарики припоя могут образовываться из-за прилипания паяльной маски при высокой температуре.

3. Перемычка припоя: Избыток припоя может создать дополнительное соединение между двумя контактами.

4.Паяльная нить: это может вызвать остатки припоя на сопле припоя.

4.4 Стоимость машины для пайки волной селективной пайки

Если вы хотите сравнить машину для селективной пайки со стоимостью машины для пайки волной, вам будет приятно узнать, что выборочная пайка будет в пять раз дешевле. Это произойдет из-за меньшего потребления электроэнергии, меньшего расхода флюса и припоя, отсутствия очистки, меньшего количества переделок и отсутствия защитной ленты.

Надеюсь, теперь вы можете решить, какую технику пайки вы хотите использовать.Но прежде чем вы примете окончательное решение, мы также упомянули дефекты, стоимость и проблемы пайки волнами в следующей главе.

5 、 Дефекты и проблемы пайки волной

Дефекты и проблемы пайки волной 5.1

Если температура и среда пайки не контролируются должным образом, вы столкнетесь со следующими дефектами после процесса пайки волной пайки:

• Полости

• Трещины

• Плохая проводимость

• Недостаточная толщина припоя

И вот несколько проблем с пайкой волной:

• Повышенное потребление электроэнергии, флюса, припоя и азота

• Необходимость доработки припоя

• Маскировка особо чувствительных точек

• Дополнительная очистка паяных узлов апертурных масок или поддонов для пайки волной припоя

Изображение 6: Пайка волной

5.Двухволновая пайка Стоимость

Итак, теперь, после прочтения всей статьи, можете ли вы предположить эксплуатационные расходы на установку для пайки волной припоя? Вы можете представить себе выборочную пайку. Из-за упомянутых выше проблем и дефектов пайка волной может быть в пять раз дороже.

6 、 Заключение

В этом руководстве мы объяснили все, что связано с процессом пайки волной припоя. Мы даже упомянули об альтернативных методах пайки.Мы стремились выяснить любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно пайки волной припоя. Теперь вы можете легко решить, какая форма пайки вам подходит и когда.

Более того, вы можете связаться с нами, если хотите изготовить печатную плату или получить удовольствие от ее сборки. Вы даже можете спросить нас о методах, которые мы используем для сборки печатных плат. Мы будем Вас всячески сопровождать.

И, если у вас возникнут вопросы, наша команда экспертов и инженеров ответит на них в ближайшее время. Мы знаем, как позаботиться о ваших интересах и потребностях.Свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Пайка | stewmac.com

На этой фотографии показан неправильный способ подключения гитары! Спасибо Лесу Шаттену за то, что он отправил эту удивительную аварию с электропроводкой, которая произошла в его магазине в Китченере, Онтарио, Канада.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно это нащупать. Это 85% техника; 15% материалы и оборудование.

Для успешной работы не обязательно тратить кучу денег на паяльное оборудование.Дорогие паяльники созданы для профессионалов, которые используют их ежедневно. Подойдет недорогой 40-ваттный паяльный карандаш. Чем опытнее вы будете обращаться со своим паяльным карандашом, тем лучше будет ваш проект электромонтажа.

Не дуйте на паяное соединение , чтобы оно затвердело быстрее. Это может привести к появлению воздушных карманов внутри соединения, которые со временем могут разъесть или ослабить его — «холодное паяное соединение».

Не снимайте слишком много изоляции с провода , если только вы не хотите, чтобы поиск неисправностей стал кошмаром.Просто выставьте достаточно провода для пайки, обычно от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма. Слишком большое количество оголенных проводов может контактировать с проводами заземления, экранированными проводами отвода или «горячими» проводами.

Используйте канифольный припой! Стандартная канифольная сердцевина 60/40 лучше всего подходит, и мы предпочитаем гитарные проводки меньшего диаметра 0,032–062 дюйма.

Перед пайкой стыка «залудите» провод и точки пайки . Это не означает нанесение большого количества припоя; достаточно тонкого предварительного покрытия.

Сначала нагрейте соединение , затем нанесите припой и дайте ему растечься по стыку.Это также помогает предотвратить холодные паяные соединения.

Делаю «луженку» новый наконечник. При вскрытии нового паяльника или жала залуживайте жало, как только оно станет достаточно горячим, чтобы в первый раз расплавить припой. Нанесите припой на контактные поверхности наконечника и дайте ему застыть примерно на десять секунд. Излишки вытрите влажной губкой и нанесите еще припоя. Повторите этот процесс несколько раз в течение первых нескольких минут его жизни, и ваше паяльное жало прослужит дольше и будет лучше проводить тепло.

Используйте паяльную стойку , чтобы держать паяльник, чтобы не обжечься или свою гитару. На стойке для пайки обычно есть держатель для губки для очистки жала.

Планируйте проводку заранее , чтобы избежать пайки под существующим проводом. Убедитесь, что провода достаточно длинные, чтобы можно было снять накладку или контрольную пластину для проверки без распайки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *