Блок питания своими руками для шуруповерта: Переделка блока питания для шуруповерта своими руками — Лазерная резка металла от "ТМК" Ярославль (Тутаев)

Содержание

Блок питания для шуруповерта 12 или 18 вольт в домашних условиях

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Содержание:

1 Особенности
2 Неисправность
3 Исправление поломки
4 Первый вариант
5 Подготовка
6 Рекомендации
7 Второй вариант

Основным преимуществом использования шуруповерта является автономное функционирование. Но, к сожалению, как и другие приборы, он может поломаться, особенно часто это касается батареи. Для ее замены нужно приобрести новую или сделать блок питания для шуруповерта 12в своими руками. Тогда прибор будет работать как от аккумулятора, так и от сети.

Особенности

Конструкция блока состоит из электрического двигателя и клавиши запуска. Ключевая часть прибора – аккумулятор. Эту часть прибора используют для накапливания электроэнергии. Элемент обеспечивает функциональную работу энергосберегающих устройств. Показатель напряжения является частицей общего рабочего напряжения.

По предварительным подсчетам, именно батарея составляет 75 % стоимости прибора. В том случае, если возникли неполадки, можно воспользоваться одним из следующих решений:

Пользователь может подчинить батарею.
Можно воспользоваться выносным изделием.
Проводится модернизация инструмента, рассчитанная под сетевое питание.
Последним вариантом является покупка нового прибора.

Неисправность

Если в приборе неисправен какой-либо элемент, рекомендуется проверить работоспособность всех его составляющих.

Для проверки требуется специальный прибор – мультиметр. Устройство нужно зарядить на полный уровень, после чего замерить уровень напряжения. Если нерабочий элемент один, достаточно его заменить. В случае общей поломки блок питания для шуруповерта станет отличной альтернативой аккумулятору.

При выборе нужно ориентироваться на определенные характеристики. По размерам новый блок должен вписаться в корпус прибора, для этого нужно измерить прибор внутри, вынув все остальные части.

Учитывайте показатели мощности, напряжение, ток потребления. Весомое значение имеют габариты и необходимый уровень питающего напряжения.

Исправление поломки

Существует несколько распространенных возможностей переделать устройство. Затраты при этом являются минимальными:

можно применить «родную» зарядку;
можно взять блок от компьютера.

Другие варианты могут потребовать некоторых знаний в электротехнике. Для начинающего мастера это может быть немного проблематично.

Первый вариант

Решение заключается в использовании зарядного устройства, предназначенного специально для шуруповерта. Затраты заключаются в количестве потребления электроэнергии и покупке пайки контактов.

Стоит следовать определенной схеме:

открутить винты, снять крышку;
взять гибкие провода с сечением 2,5–4 мм.
припаять провод к выходящим клеммам, подключить контакты на зарядке. На этом этапе могут возникнуть сложности, т. к. медь с помощью обычного припоя не припаивается должным образом;
места пайки зачистить надфилем либо наждачкой до появления желтого цвета;
паяльником на 40–60 Вт прогреть клеммы, смазав специально предназначенного для этого пастой. Для припоя рекомендуется брать олово и латунь;
выполнить припайку. Учитывайте, что красный цвет изоляции – это плюс, черный – минус.

Количество этих действий можно минимизировать. Это касается тех ситуаций, когда клеммы не требуется выпаивать из платы. Чтобы вывести шнур питания от зарядного прибора, достаточно продеть его через отверстие в корпусе. Можно также сделать дополнительное отверстие. Оно должно соответствовать диаметру шнура.

Последний шагом является вывод шнура наружу.

Подготовка

Необходимо разобраться с последующим этапом работы. Заключается он в подготовки к области самого шуруповерта.

Для этого нужно снять контейнер с ручки прибора. Затем извлеките из него гальванические банки.

В корпусе просверлите отверстие, предназначенное для шнура питания. С помощью припоя соедините концы проводов с контактами. Проводят данную процедуру с внешней стороны, придерживаясь принципа полярности.

Обязательным шагом является чистка клемм на контейнере из латунного сплава.

Провод во внутренней части контейнера закрепляют к стенке. Он должен надежно фиксироваться, чтобы при натяжении не оторваться.

Если есть гибкая пластина из пластика, тогда процедура значительно упрощается. Под областью пластины будет находиться шнур питания, который вы должны надежно прикрепить с внутренней стороны.

Далее контейнер закрывают, после чего устанавливают на нем ручку прибора.

Если все этапы вы сделаете правильно, то проблем с функциональной работой прибора не должно возникнуть.

Часто начинающие мастера допускают достаточно распространенную ошибку, применяя металлическую пластину для крепления. Следует использовать пластиковую, резиновую или картонную пластину. Это изоляционный материал, который отлично подойдет для этих целей.

Если пренебречь данным правилом, металлическая пластина передавит шнур. Она способна перерезать изоляционный слой, из-за чего возникают неполадки.

Второй вариант

Этот вариант подходит, когда устройство восстановлению не подлежит.

При самостоятельной переделке схема действий будет так:

Для начала нужно снять блок питания с любого подходящего системника ПК. Для этого:

необходимо вскрыть крышку корпуса системного блока, затем открутить соответствующие разъемы;
те провода, которые далее не понадобятся, необходимо откусить или пустить параллельно по той же линии;
проверить работу устройства, включив его в сеть.

Не рекомендуется перекусывать провода, которые направляются от платы к поверхности вентилятора. Этот негативно скажется на дальнейшей работе прибора. Он не будет охлаждаться, изделие достаточно быстро перестанет нормально функционировать.

Стоит отметить, что подобный прибор является достаточно востребованным инструментом как на производственном, так и на бытовом уровне. Основное преимущество заключается в том, что он не привязан к электросети, розеткам, им легко и комфортно работать. Среди минусов можно отметить высокую стоимость подобных изделий. Но такое устройство можно сделать самостоятельно, без существенных материальных затрат.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Блок питания для шуруповерта из компьютерного АТХ

Главная

Разное

⬎

Батарейные шуруповерты очень удобны в использовании и получили широкое распространение, как у профессионалов, так и у домашних мастеров. Самой первой, как правило, приходит в негодность батарея. В настоящий момент все производители электроинструмента перешли на литиевые батареи и приобрести новую никель-кадмиевую батарею на старый шуруповерт становится все проблематичней, а цены на эти батареи гораздо выше, чем на литиевые.

Конечно, существует возможность покупки аккумуляторов на различных сервисах, торгующих китайскими товарами. Но нужно время, пока придет посылка с «банками» и опять же, это определенные затраты. Существует альтернатива покупке батареи/банок — подключить шуруповерт к сетевому блоку питания и забыть про быстрый разряд батареек. Мощный блок питания на Алиэкспресс. Появляется много неудобств из-за сетевого шнура, но всегда приходится чем-то жертвовать.

Какой ток потребляет шуруповерт

Прежде, чем подбирать подходящий блок питания, нужно понять, на какой потребляемый ток нужно рассчитывать. К сожалению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый двигателем. Емкость самого аккумулятора в ампер-часах, которая обязательно указанна на батарее, не позволяет понять

какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Максимум, что может указать производитель, это мощность в ваттах, но это бывает очень редко, обычно мощность указанна непосредственно в силе крутящего момента.

Если мощность в ваттах все-таки указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и подобрать соответствующий блок питания с небольшим запасом по току/мощности. Для вычисления силы тока достаточно разделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в данном случае это 12 вольт. Итак, если производитель указал мощность например 200 ватт — 200:12=16,6 А — такой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Однако указанная мощность это большая редкость и нет универсальной цифры, характеризующей все 12-ти вольтовые шуруповерты. Нужно понимать, что при полном торможении вала двигателя, токи могут значительно превышать номинальные и вычислить эту величину очень не просто.

В то же время, анализ различных форумов и собственного опыта показали — для работы шуруповерта зачастую достаточно тока в 10 А, этого достаточно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При этом известно, что броски тока при полном торможении вала могут превышать 30 А.

Ну и какой же вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это среднестатистические цифры, применимые к большинству шуруповертов.

Блок питания

Мы не будем рассматривать покупку каких-либо блоков или трансформаторов, если уж и покупать, то новую батарею! Мы рассмотрим возможность использовать то, что есть под рукой. Скажу сразу — зарядное устройство от того же шуруповерта подойдет лишь для сверления переспелых бананов, мощность его слишком низкая.

В идеале подойдет понижающий, мощный трансформатор 12 В, например от компьютерного бесперебойника. Мощность такого трансформатора обычно 350-500 ватт. Но у меня не было в наличии такого трансформатора, зато было много компьютерных блоков питания. Уверен, что если у кого-то имеется различный электронный хлам, компьютерные АТХ в нем обязательно завалялись.

Это один из первых представителей компьютерных АТХ блоков питания.

Компьютерный АТХ-блок вполне подходит для шуруповерта, нагрузочная способность по шине +12 вольт позволяет снять токи 10-20 ампер. Хочется развеять небольшой миф — запихать блок в корпус батареи шуруповерта не получится, уж слишком большая плата у АТХ. Придется делать блоку отдельный корпус или оставить его в родном, металлическом корпусе.

Недостаток родного корпуса — чувствительность к пыли, а ведь даже самый маленький ремонт — это много пыли.

Довольно слабенький блок, по шине +12В нагрузка всего 10 А. По возможности, лучше выбирать блоки с более мощной двенадцативольтовой шиной.

Пробные тесты

Прежде, чем приниматься за сооружение рабочей конструкции, следует протестировать все на «коленках», убедиться в стабильности работы шуруповерта под нагрузкой и отсутствии сильных перегревов в блоке питания.

Берем компьютерный блок питания и проверяем его: включаем в сеть, в выходном пучке проводов находим зеленый (говорят он может быть другого цвета, но мне всегда попадались зеленые) и замыкаем его перемычкой на любой из черных (все черные провода на выходе — общий вывод, в нашем случае он минус). Блок должен включиться, между черными и желтыми проводами появится напряжение 12 вольт. Проверить это можно мультиметром или подключив к названным выводам любой компьютерный кулер.

Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтом(+) и черном(-) выводах, продолжаем. Если же напряжение на выходе отсутствует — ищем другой блок или ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана отдельно.

Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтых и черных проводов, идущих из блока и соединяем их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на черный. Мы получили источник 12 В с приличной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели и мощности блока.

Теперь нужно подцепить наши 12 В к клеммам шуруповерта без батареи, полярность подключения смотрим по батарее. Ну и проверяем шуруповерт — на холостом ходу, потом притормаживая рукой. На этом этапе я столкнулся с проблемой: при полном нажатии кнопки шуруповерт работает, при медленном, плавном нажатии кнопки шуруповерта блок питания уходит в защиту. Для сброса защиты необходимо отключать блок от сети и включать заново. Совсем не пойдет, нужно как-то исправлять такую нестабильность.

Я вытащил плату блока из корпуса и подцепил дополнительно мультиметр, для постоянного контроля напряжения

На мой взгляд, такое явление может возникать из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг другу. Пробуем решить эту проблему использованием импровизированного LC-фильтра.

Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукой: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на 16 вольт, неполярного конденсатора менее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода диаметром 2 мм на ферритовое колечко от другого блока.

Вот его схема:

А вот так он выглядит. Это чисто пробная версия, в дальнейшем эта конструкция перенесется в корпус батареи шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.

Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при любых положениях кнопки, великолепно! Теперь можно попробовать закрутить несколько саморезов — все пучечком. Чувствуется, что шуруповерт сможет закрутить и более крупные саморезы.

Ну чтож, теперь нужно убрать все сопли и кучи проводов, вытащить из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных условиях.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь, если у меня появится каким-то образом исправная батарея — ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для другого обзора.

Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру 20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились — шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей — тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом корпусе.

Немного дополнений

Для компенсации потерь в шнуре, соединяющем шуруповерт с блоком питания, полезно поднять напряжение на 2-3 вольта. Но это при условии, что вы знаете схемотехнику компьютерных АТХ и знаете что делать.

Если есть возможность использовать мощный трансформатор, то на его выходной, вторичной обмотке должно быть переменное напряжение 12 В. Если напряжение отличается, рекомендуется подкорректировать вторичную обмотку путем отматывания (если напряжение больше 12 В) или доматывания (если меньше 12 В) нескольких витков. Стоит заметить, что при выпрямлении и фильтрации переменного напряжения 12 В получается около 14.4 В без нагрузки. Так пусть вас это не смущает, это напряжение ЭДС и это закономерно, что оно выше номинального.

Дополнительно к трансформатору собирается выпрямитель, диоды должны спокойно держать 30 А. Конденсаторный фильтр целесообразнее расположить в корпусе батареи, как в варианте с АТХ.

Смотрите также другие статьи

Как установить блок питания

Первым шагом в нашем руководстве «Как собрать компьютер» является установка блока питания, или сокращенно блока питания. Однако, прежде чем мы начнем, нам нужно убедиться, что ваше дело подготовлено и готово к нему. Это означает, что нужно вынуть все оставшиеся детали, которые производитель вашего корпуса мог оставить там, когда вы его купили, так что приготовьте отвертку. Пришло время взломать это дело.

Шаг 1: На задней стороне корпуса вы должны найти четыре больших винта сверху и снизу с каждой стороны. Надеемся, что в вашем корпусе будут хорошие простые винты с накатанной головкой, которые вы сможете крутить, не прибегая к помощи отвертки, или у него даже может быть пара переключателей, которые вы можете нажать внутрь.

В любом случае, вам нужно сначала снять правую (если смотреть на нее сзади), так как она даст нам основной доступ к нашему строительному пространству. С левой стороны мы будем прокладывать большую часть наших кабелей и устанавливать наши устройства хранения, так что вы можете пока оставить его включенным, если хотите, или просто снять его, чтобы сэкономить время позже.

Шаг 2: Убедитесь, что вы достали все коробки с аксессуарами, которые все еще висят внутри вашего кейса. Иногда вы найдете коробки с винтами, спрятанными внутри полки для дисковода или в одном из отсеков для хранения, так что будьте внимательны, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили. По сути, вам нужно совершенно пустое рабочее пространство. Убедитесь, что вы держите эту коробку с винтами поблизости, так как она вам скоро понадобится.

Для многих современных видеокарт требуется как минимум два места на задней панели.

Шаг 3: Теперь пришло время снять задние панели корпуса, чтобы подготовить место для видеокарты и других дополнительных карт расширения, таких как сетевая карта. Все они совпадают со слотами PCIe на материнской плате, поэтому вам нужно будет удалить только те, в которые вы будете устанавливать свои карты. Как правило, в наши дни большинство видеокарт занимают две пластины, в то время как другим картам расширения требуется только одна.

В большинстве случаев для вашей видеокарты потребуется снять вторую и третью задние панели, но простой способ проверить это — быстро взглянуть на материнскую плату и поместить ее примерно на одной линии с точками крепления внутри вашей видеокарты. кейс. Просто не забудьте положить материнскую плату обратно в антистатический пакет, как только вы закончите.

Опять же, в большинстве случаев используются винты с накатанной головкой для крепления задней панели вашего корпуса, но вам может быть проще использовать для этого шага подходящую отвертку, поскольку они иногда могут быть немного неподатливыми.

В настоящее время в большинстве случаев блок питания располагается внизу.

Шаг 4: Теперь ваш корпус готов, пришло время блока питания! В настоящее время в большинстве корпусов блоки питания расположены в нижней части корпуса, но если у вас есть блок питания, который держит его вверху, вы должны найти для него специальную полку.

Также стоит отметить, что некоторые корпуса, такие как Corsair Carbide 270R (см. ниже), имеют специальные отсеки для блоков питания, которые не позволяют получить доступ спереди, поэтому вам может понадобиться снять левую боковую панель корпуса после все и вставьте его оттуда.

Вы можете обнаружить, что в вашем корпусе есть специальный отсек для блока питания, и в этом случае вам нужно будет вставить его с другой стороны.

Вам, вероятно, потребуется обратиться к руководству, чтобы выяснить, в какую сторону должен идти блок питания, но почти каждый блок питания, который я когда-либо использовал, слоты в перевернуты , то есть вентилятор направлен вниз к нижней части кейс. Это может показаться нелогичным, но это означает, что блок питания может втягивать воздух снаружи корпуса, чтобы охлаждать его внутри. Конечно, ваш корпус может позволить вам расположить вентилятор вверх, и в этом случае он будет втягивать горячий воздух изнутри корпуса и выталкивать его наружу, но не во всех случаях есть такая возможность.

В любом случае, все, что вам нужно сделать, это вставить его в футляр и убедиться, что он находится как можно дальше, пока он не совпадет с отверстиями для винтов на задней части футляра.

Если вы не уверены, в каком направлении находится ваш блок питания, проверьте, где отверстия для винтов совпадают с корпусом…

Шаг 5: Теперь пришло время приступить к закреплению блока питания на месте. Для этого вам понадобится отвертка, а также коробка с аксессуарами, которая идет в комплекте с корпусом, так как там вы найдете все необходимые винты. Убедитесь, что отверстия совпадают, закрутите их и работа сделана.

Возможно, на этом этапе также стоит подсоединить кабель питания и включить его в розетку с заземлением, так как это заземлит корпус и предотвратит накопление статического электричества во время работы. Лично у меня никогда не было проблем со статическим электричеством при работе с компонентами, но если вы собираете свой компьютер на полу с ковровым покрытием, вероятно, лучше перестраховаться, чем сожалеть. Просто пока не включайте розетку.

Вот и готов блок питания. Не волнуйтесь, мы вернемся к подключению кабелей позже. Теперь перейдем к следующему шагу: как установить материнскую плату.

В комплекте:

Руководство по сборке ПК
Как установить блок питания
Как установить материнскую плату
Как установить корпусной вентилятор
Как установить процессор
Как установить оперативную память
Как установить видеокарта
Как установить SSD / HDD
Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса
Как снова собрать корпус и подключить периферийные устройства
Как установить Windows 10

Обзор: JOY-iT RD6006 Benchtop Power Комплект поставки

Dr. Thomas Scherer

11 января 2021 г.
By Dr. Thomas Scherer на Блоки питания Обзор: блок питания JOY-iT Heavy Bench Aduty RD6006 RD6006 Benchtop0 -iT использует импульсное цифровое регулирование для обеспечения выходного напряжения постоянного тока в диапазоне 0-60 В при 0-6 А. Он поставляется в виде комплекта, но все, что вам нужно для сборки, это стандартная отвертка Phillips. Комплект хороший?

Даже если это правда, что у инженеров и хакеров никогда не бывает достаточно источников питания, сейчас у меня начинает заканчиваться место на рабочем столе. Я получил хорошие отзывы после того, как рассмотрел небольшой линейный лабораторный блок питания PeakTech 6080 A (см. обзор), и мне очень хотелось взглянуть на более мощный настольный блок питания, в котором используется технология импульсного режима. Присмотрелся к настольному блоку питания RD6006 — на этот раз от Joy-iT. Одной из причин выбора этой модели является то, что она поставляется в виде комплекта деталей, а не готового оборудования. Как скажет вам любой настоящий электронщик или производитель, самостоятельная сборка чего-либо всегда дает дополнительный уровень удовлетворения любому проекту (особенно когда он работает).
Комплект
Блок питания постоянного тока Joy-iT JT-RD6006 доступен для заказа в магазине Elektor. Это не обычный набор, в котором вы должны припаивать компоненты к печатной плате. Это скорее работа по сборке на болтах; все поставляемые модули просто нужно соединить вместе внутри корпуса с помощью отвертки и без необходимости включения паяльника. Отдельные модули уже протестированы и откалиброваны, но об этом позже.

Основные характеристики Joy-iT JT-RD6006 DC:
Напряжение сети: 115/230 В (стандарт)
Выходное напряжение: от 0 до 60 В
Выходной ток: от 0 до 6 А
Максимальная выходная мощность: 360 Вт
Разрешение выходного напряжения: 10 мВ
Разрешение выходного тока: 1 мА
Функция зарядки: 0–9 999,99 Ач; 0–9 999,99 Втч
Остаточная пульсация на выходе: 100 мВ _PP (при макс. нагрузке)
Дисплей: 2,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
Управление: клавиатура, поворотный энкодер, USB, Wi-Fi
Модуль Wi-Fi: ESP12F
Судя по своим характеристикам, этот настольный блок питания предлагает впечатляющие возможности. Он более эффективен, чем старый цифровой настольный блок питания китайского производства мощностью 480 Вт, который у меня есть. JT-RD6006 даже немного дешевле — 175,46 евро (для участников Elektor). Выходной мощности 60 В и 6 А, вероятно, будет достаточно примерно для 95% всех типичных приложений в лаборатории.
Распаковка
Блок питания поставляется во впечатляюще большой коробке размером 50 x 36 x 15 см ( Рисунок 1 ).
Рисунок 1. Комплект настольного блока питания поставляется во впечатляющем черном корпусе. Для сравнения показан номер журнала Elektor.
Внутри трех «упаковок» ( Рисунок 2) много мелких деталей ( Рисунок 3 ). Я действительно начал сомневаться, смогу ли я обойтись без припоя.
Рисунок 2: Внутри скрываются три упаковки. Рисунок 3: Без коробки: 3a + 3b: электронный модуль, включая переднюю панель, а также датчик температуры и предохранитель SMD; 3c: мелкие механические детали, дополнительный вентилятор, включая плату управления, кабель, розетку и выключатель; 3d: корпус из листовой стали, 3e: стандартный открытый блок питания мощностью 400 Вт; 3f: модуль Wi-Fi ESP12F; 3g: сменный предохранитель SMD на 10 А во всей красе.

Как вы можете видеть на рис. только ссылка на сайт производителя. Чтобы решить эту проблему, Google RD60006 , и вы найдете инструкции по эксплуатации в виде файла .PDF, нажав на картинку.

Получив копию файла, вы увидите, что это просто руководство по эксплуатации без инструкций по сборке. Сборка и проводка многих частей довольно логичны, если у вас есть инженерные наклонности, но не совсем тривиальны.

Инструкции по сборке
При отсутствии прилагаемых инструкций по сборке эти инструкции должны помочь вам. Все, что вам нужно для этого, это крестообразная отвертка среднего размера, очень маленькая плоская отвертка и несколько маленьких острогубцев для захвата гаек. Я могу подтвердить, что вам не понадобится паяльник; Я смог собрать все это достаточно быстро на кухонном столе.

Сначала удалите восемь винтов M3 x 5 с потайной головкой и крестообразным шлицем, с помощью которых крепится крышка корпуса из серого листового металла. Теперь сетевой выключатель и розетку IEC можно вставить в вырезы на задней панели ( Рисунок 4 ). Выключатель встает на место, но для розетки требуются два винта M3 и гайки. Здесь острогубцы используются для удержания гаек при затягивании винтов. Наконец, небольшая печатная плата с контроллером вентилятора крепится с помощью трех черных винтов M3 x 5.
Рисунок 4: Установка выключателя питания, разъема IEC, вентилятора и печатной платы с регулятором вентилятора.

Установка вентилятора в корпус немного сложна: гайки M3 хорошо подходят к раме вентилятора, но углубления под гайки круглые, поэтому гайки просто вращаются и не затягиваются, если вы не можете их каким-то образом зажать. Пространство вокруг гайки слишком узкое, чтобы мои острогубцы могли его зацепить. На рис. 5 показано лезвие очень тонкой отвертки, используемой для остановки вращения гайки. Вентилятор расположен так, что его кабель находится справа, как показано на рисунке.
Рисунок 5. Отвертка с тонким наконечником предотвращает вращение гаек при затягивании.

Теперь можно привинтить открытый блок питания ( Рисунок 3e ) к корпусу с помощью четырех винтов M4 x 6 с полукруглой головкой. Убедитесь, что разъемы источника питания направлены назад (влево). Четыре резиновые ножки можно закрепить по углам с помощью винтов M3 x 5. На рис. 6 показано, как это должно выглядеть.
Рис. 6. Задняя часть металлического корпуса. Блок питания крепится четырьмя винтами M4x6 и четырьмя резиновыми ножками винтами M3x5. Разъемы питания здесь слева.

На рис. 7 показано, как все части соединены проводами. Клеммы на промышленном источнике питания, в частности, должны быть хорошо затянуты, но не слишком туго.
Рисунок 7: Все детали установлены и подключены.
Рисунок 8 показывает крупный план. Всегда следует перепроверять при подключении оборудования, которое будет питаться от сети. Все провода поставляются в готовом виде до подходящей длины с лужеными концами, снабженными кабельными наконечниками или вилками.
Рис. 8. Подробное представление. Соблюдайте особую осторожность при закреплении проводов, по которым будет проходить сетевое напряжение.

Перед тем, как вставить передний модуль в его углубление в корпусе, как показано на , рис. 7 , необходимо подключить прилагаемый модуль Wi-Fi ESP12F (, рис. 3f ) к задней части платы переднего модуля. Рисунок 9 показывает передний модуль сзади с подключенным модулем Wi-Fi. Под этим модулем находится батарейный отсек для кнопочного элемента CR1220. это не нужно устанавливать. Зеленую 2-контактную клеммную колодку с надписью «Вход напряжения» можно снять и прикрутить к более длинному красно-черному кабелю, а затем снова подключить.
Рисунок 9: Передний модуль сзади с прикрепленным модулем ESP12F. Этот модуль содержит держатель для кнопочного литиевого элемента (не требуется).

Если теперь прикрутить крышку обратно к корпусу, готовый настольный блок питания должен выглядеть так, как показано на рисунке 10 . Интересно, что после сборки у меня осталось несколько шурупов и два наконечника на конце кабеля. В комплекте нет шнура питания.
Рисунок 10: Готовый настольный блок питания. В итоге у меня осталось восемь винтов с потайной головкой M3 и два оставшихся кабельных наконечника.

Эксплуатация и настройка
На рис. 11 показаны четыре различных рабочих состояния. Но прежде чем описывать их, еще несколько замечаний: цветной дисплей очень информативный и показывает больше информации, чем строго необходимо. В показанном стандартном режиме (есть еще один, который показывает «тренды») вы можете просмотреть текущие четырехзначные значения напряжения (зеленый), тока (синий) и мощности (красный) слева. В правом верхнем углу вы можете увидеть входное напряжение в секцию регулятора. Это выходное напряжение стандартного источника питания с закрытым корпусом, которое отображается здесь как «ВХОД». Далее следуют уставки напряжения (U-SET) и тока (I-SET), а затем уставки защиты от перенапряжения (OVP) и перегрузки по току (OCP).
Рисунок 11: Дисплей в четырех разных режимах. 11а: выход выключен; 11b: выход с активным напряжением 5 В; 11c: выход макс. 59,14 В при входе = 60,13 В; 11d: Выход 59,96 В при входе = 62,56 В.

В Рисунок 11a все текущие значения по-прежнему равны нулю, так как выход выключен. Когда вы нажимаете кнопку ON/OFF справа под поворотным энкодером, она загорается, и выход включается. На рисунке 11b показано текущее приложенное и фактически измеренное напряжение 5,00 В, которое точно соответствует запрошенному заданному напряжению. Без нагрузки ток не течет — блок питания находится в режиме постоянного напряжения (CV внизу белым цветом). Мой замер показал ровно 4,996 В, что составляет незначительную погрешность -0,08%, указывающую на то, что источник питания был правильно откалиброван. Мой старый блок питания на 480 Вт может показывать только уровни выходного напряжения и тока, здесь вы можете увидеть любые различия, и это полезно.

На рис. 11c показана моя попытка установить максимально возможное выходное напряжение, но при этом получается только 59,18 В вместо номинального значения 60,00 В. Почему такое несоответствие? Полный блок питания состоит из стандартного блока питания в закрытом корпусе, выдающего фиксированное напряжение 60 В, подаваемое на секцию регулятора. Регулятор принимает эти 60 В и выдает напряжение в соответствии со значениями от 0 до 60 В, установленными на передней панели. Небольшие потери напряжения, вносимые стабилизатором, означают, что его максимальное выходное напряжение не может быть таким же высоким, как входное напряжение. Мы можем исправить ситуацию, настроив выходное напряжение источника питания в закрытом корпусе до чуть более 60 В. Я увеличил это входное напряжение, отрегулировав маленький белый потенциометр на одном конце клеммной колодки, показанной на рис. 9.0043 Рисунок 7 .

Теперь, когда входное напряжение настроено на 61,5 В, вы действительно можете установить выходное напряжение до 60,00 В. Чтобы избежать проблем под нагрузкой, я увеличил значение еще больше, чтобы дать небольшой запас. На рисунке 11d показано, что входного напряжения 62,56 В достаточно, чтобы обеспечить выходное напряжение 60 В даже при полной нагрузке. При 5,885 А выходное напряжение составляет 59,96 В, и кабели к моим нагрузочным резисторам нагрелись. Мой мультиметр измерил 59,94 В, что указывает на совершенно незначительную ошибку. Таким образом, сделав несколько корректировок, настольный блок питания работает вполне нормально. Вентиляторы охлаждения тоже почти не слышны, а внутренняя температура достигла всего 29°C через 15 минут при выходной мощности 353 Вт.

Уровни выходного шума
В целом верно, что выходное напряжение, создаваемое импульсным блоком питания бюджетного уровня, будет иметь больший электрический шум, чем напряжение, создаваемое источником, разработанным с использованием линейной технологии. Я подключил свой прицел к выходным клеммам, чтобы измерить уровень шума. Рисунок 12 показывает шум выходного напряжения при четырех различных условиях нагрузки. Первое, что нужно отметить, это то, что на выходном напряжении не было различимо сигнала 50 или 100 Гц — пока все очень хорошо. Используя связь по переменному току и увеличив чувствительность входного усилителя прицела, я смог увидеть шум на выходном уровне постоянного тока. Я регулировал уровень запуска и настройку временной развертки до тех пор, пока шумовая волна не стала неподвижной на дисплее осциллографа. При установке временной развертки на 2 мкс/дел я мог видеть периодические сигналы с частотой повторения около 115 кГц — это, вероятно, связано с частотой переключения регулятора. Мой осциллограф показывает форму волны шума на уровне выходного напряжения без подключенной нагрузки. Пульсации и шум составляют около 22 мВ _стр. ( Рисунок 12a) .
Рисунок 12: Скриншоты уровней шума выходного напряжения при четырех различных условиях нагрузки.

При использовании относительно небольшой нагрузки 5 Вт (, рис. 12b, ) частота повторения пиков шума падает примерно до 70 кГц с амплитудой 130 мВ 90 101 pp . Дополнительная фильтрация на выходе поможет уменьшить амплитуду шума. При умеренной нагрузке 36 Вт (, рис. 12c, ) частота повторения всплесков одинакова, но форма волны шума более треугольная, так как больше энергии поступает в нагрузку и поступает от регулятора, что приводит к уровню шума около 70 мВ _стр.. Увеличив мощность нагрузки до 200 Вт, вы можете увидеть на рис. 12d , что амплитуда треугольной шумовой волны почти удваивается и составляет примерно 130 мВ _pp . Это превышает максимальное значение 100 мВ _pp, указанное производителем, но будет приемлемым для большинства задач, выполняемых мощным цифровым настольным блоком питания.
Выводы
Управлять блоком питания удаленно через USB или WiFi не пробовал. Информация, приведенная в руководстве, была довольно загадочной, и, честно говоря, у меня тоже никогда не было необходимости делать что-либо подобное. Для моих нужд мне нравится иметь возможность регулировать ограничение напряжения и тока вручную непосредственно с помощью элементов управления на передней панели. Я просто проигнорировал другие встроенные роскошные функции, потому что не могу представить, когда они мне понадобятся. Также сообщается, что этот настольный блок питания способен заряжать батареи при определенных значениях. Имеется даже отдельный зеленый выходной разъем для подключения положительного полюса. Здесь ток отключается, когда он падает ниже 10 мА, чтобы аккумулятор не мог перезарядиться. Я не мог понять, почему для этой функции требуется выделенный сокет. Чтобы понять, как работает функция зарядки аккумулятора, нам нужны навыки Алана Тьюринга, чтобы расшифровать соответствующие отрывки из немецкого руководства. Английская версия тоже не имеет особого смысла; это, вероятно, также было переведено с китайского языка.

Что касается его характеристик, то этот настольный блок питания мне понравился больше, чем тот, которым я пользуюсь уже много лет. В частности, дисплей великолепен, потому что он одновременно показывает целевые и фактические значения. Мне также нравится, что (до десяти) пресетов для ограничения напряжения и тока можно предварительно запрограммировать и легко выбрать. Установка значений с помощью поворотного энкодера (быстро и интуитивно понятно) или с помощью клавиатуры (точно) также очень полезна. Мне нравится возможность очень точно настроить ограничение напряжения и тока. Уровень электрического шума на выходном напряжении выше, чем можно ожидать от линейного источника питания, но на практике (за исключением случаев питания чувствительных радиочастотных компонентов) он недостаточно высок, чтобы вызвать проблемы. После включения микроконтроллер загружается очень быстро, так что блок питания готов к работе уже через секунду, если вы выключите дисплей. Для меня это открытие; моего старого сверхмощного блока питания требуется почти 15 с, прежде чем он будет готов к работе. Соотношение цена-качество у этой поставки хорошее, и в случае выхода из строя какой-либо составной части будет легко заменить отдельные детали.

Теперь о минусах: раздражает, что в комплекте нет шнура от чайника, но еще больше расстраивает низкое качество документации. Однако именно этого мы ожидаем от всего бюджетного оборудования, поставляемого с Дальнего Востока. Оказалось, что это не слишком большой недостаток, так как управление всеми основными функциями припаса достаточно интуитивное, и я не чувствовал необходимости в дополнительных «загадочных» функциях.

Вы можете помочь?
Руководство по эксплуатации этого источника питания испорчено непонятной тарабарщиной. Если вы сумеете проработать все его специальные функции и переписать инструкцию так, чтобы ее понял даже я, то в награду вы получите (бесплатно!) тот самый блок питания, о котором шла речь в этом обзоре.
No related posts.